アルナヴトキョイでまず目に入るのは水です。黒く、速く、そしてテラスの端に座れば膝に届きそうなほど近くにあります。第二ボスポラス橋のすぐ西、ベシクタシュとベベクのほぼ中間の遊歩道沿いには、19世紀後半の木造邸宅がぎっしりと並び、繊細な飾り格子のバルコニーやアール・ヌーヴォーの装飾が施され、柔らかな色彩に塗られています。その美しさにクルーズ客は思わず首を伸ばしますが、大抵はそのまま通り過ぎてしまいます。それは彼らの損失です。アルナヴトキョイは今も村らしさを保ち続けています——手すりから垂らされた釣り糸、プラタナスの木の下でグラスを鳴らすラクの音、春にはイチゴの箱が現れ、実用的でありながらも絵のように美しい海岸線が、まるで「そんなつもりじゃなかったんです」と謝っているかのようです。
アルナヴトキョイの名所
アルナヴトキョイの評判は、頑なに地元に根ざした三つのものに基づいています。木造の家々、魚、そしてイチゴです。ウォーターフロントには、ボスポラスでも最も保存状態の良いヤルの邸宅が並び、後期オスマン時代の木造海辺の家々には繊細な飾り格子、出窓、装飾が施され、裕福な家庭が暇を弄んでいたことを示しています。現在、多くはイスタンブールでも最も高価な住所となっており、それはこの街が家族の内情を大事にする一種の特徴です。しかし、それらの一階はしばしばシーフードレストランに使われ、そのためこの村は、ボスポラスの魚料理がテーマというよりも、通り本来の目的のように感じられる場所に成長しました。
遊歩道は現在も、海を眺めるためだけでなく隣人のように利用されています。午後には漁師たちが手すりに沿って糸を垂らし、ボスポラスの潮流——古いギリシャ名でメガ・レヴマ「大いなる潮流」——が、テーブルから数メートルのところをタンカーやフェリーを押し流しています。動きに満ちた村ですが、雰囲気は穏やかで、ほとんど昔ながらです。一歩通りを入れば騒音は途絶えます。フランカラジュ通りとその脇道は石畳と木陰になり、カフェ、メイハーネ（居酒屋）、八百屋が並び、春にはイチゴの箱が地元の人々で賑わいます。古いイスタンブールの家族、上のボアジチ大学から下りてくる学生、そして長い昼食を求めて町を越えて来て、急ぐ気など全くない週末客が混ざり合うのを感じられます。
イチゴはアルナヴトキョイのちょっと変わったシンボルです。オスマンル・チレイ、すなわちオスマンイチゴ。小ぶりで淡いピンク色、果汁たっぷりよりも強い香りが特徴で、利便性よりも香りを重視して栽培されたかのような果物です。一世紀前、ここには40ヘクタールものイチゴ畑が広がり、収穫祭が開かれ、トルコ初の果物缶詰工場の一つに原料を供給するほど重要でした。内陸には今もいくつかの畑が残り、毎春、八百屋はイチゴで溢れかえります。このような地元食材は、博物館の説明ラベルなど必要なく、ただ箱に入って現れ、香り高く少し滑稽で、人々の手に渡っていくのです。
その上に、決して消えることのない多文化的な過去が重なっています。アルナヴトキョイはギリシャ人が最初に住みついた場所であり、メガ・レヴマ——大いなる潮流——という名前は現代の名前よりもしっくりきます。後にアルメニア人とユダヤ人が住み、現在もギリシャ正教会、モスク、シナゴーグが数分の距離に並んでいます。海岸の上にはロバート・カレッジがあります。1863年に米国国外で最も古いアメリカンスクールとして設立され、現在はボアジチ大学の一部となっており、それが裏通りに少し学術的でカフェ巡りをする雰囲気を与えている理由の一つです。アルナヴトキョイは上品でありながら派手ではなく、隣のベベクより静かで、その目的ははっきりしています。ここに来るのは、シーフードを食べ、海岸を散歩し、海峡を眺めるためです。
飲食店
ここはイスタンブールでも有数のシーフードストリートであり、ウォーターフロントはお金が集まる場所です。スル・バルク・アルナヴトキョイは、ボスポラスに面した修復された複数階建てのオスマン邸宅にあり、正午から真夜中まで営業。洗練された魚料理、冷たいメゼ、そしてからしソースのスズキのような定番料理を提供します。白いテーブルクロス、手際の良いサービス、そして外の流れがメニューの一部であるかのような高級オプションです。眺めは控えめではありませんが、料金もまた控えめではありません。
数軒先のアルナヴトキョイ・バルクチュス（通称イスケレ・バルク）は、地元の人々がマリネしたスズキ、グリルした蛸、イカを絶賛する古典的なウォーターフロントの魚料理店です。ラクが魚のお供として現れる、そんな店です。ロケーションはボスポラス正面で、雰囲気は儀式的というより親しみやすいものです。スル・バルクが村の儀式を洗練させたものであるなら、アルナヴトキョイ・バルクチュスは、記憶と塩の味がするからこそ人々が戻ってくる店です。
ヤル・アルナヴトキョイは、より小さく親密な選択肢です。大きなテラスと同じ海の景色を誇りながらも、温かいインテリアと完全な鮮魚メニューを備えており、芝居がかった演出なしにウォーターフロントを楽しみたいときに便利です。すべてのボスポラス料理に太鼓の合奏が必要でないと理解している店には、嬉しいものがあります。
そしてアデム・ババがあります。黒海の漁師たちによる名物料理店で、ベベクの入り江の船上で始まり、1998年にアルナヴトキョイに移転しました。アルコールはなく、装飾もほとんどありません。これは通常、店が什器よりも鍋を大事にしている証拠です。ここに来るのは、魚のスープ、唐揚げの魚、メゼ、そして午後から夜にかけて提供される手早く新鮮な料理のためです。ウォーターフロントの高価な自己満足に対する解毒剤であり、この村で最も民主的な魚料理の店でしょう。
水辺から離れると、石畳が残りの食事を提供します。フランカラジュ通りにあるシシュコ・ペリハンは、古い広場に建つモダンなメイハーネで、アナトリア風のメゼ、イスピル豆、ラムのココレチ（腸詰）、そしてカルト的なオラレット・カクテルを提供します。月曜日定休で、予定よりも夜を好む店にふさわしいです。音楽はノスタルジックなトルコ音楽に傾き、夜の1時頃まで賑わい、自分が何者かをよく知っている店という心地よい雰囲気が漂います。
コーヒーと甘いものなら、テイヤレジ・スフ・ソカクのキューティーケーキで、フランス風のペストリー（看板商品のサン・トノレを含む）をパステルカラーのブティック風の店で味わえます。控えめに言っても、想像よりずっとあざとくありません。テッケジ・ソカクのカヴァノズ・イスタンブールは、日陰の庭での答えです。スペシャルティコーヒー、自家製レモネード、瓶で提供される紅茶——文字通り過ぎて、ほぼデザイン哲学になっているディテールです。
夜の過ごし方
アルナヴトキョイの夜の生活は、見世物には興味がありません。長い夕食、ワインバー、メイハーネのテーブルが中心で、クラブはありません。良い夜の過ごし方に会話が含まれ、DJがボスポラスと戦おうとするのを含まない人には、安心です。自然な流れは、ウォーターフロントで魚とラクを楽しみながら長居し、その後内陸に移動して最後の一杯を飲むことです。
フランカラジュ通りのウェーバーズ・キッチン＆バーは、このエリアの気取らないワイン＆ビールバーで、中庭、生ビール、小皿料理を提供します。多くの夜には、控えめな生演奏風のBGMがあり、攻撃的ではありません。村の本当のサウンドトラックが水と時々鳴くカモメであることを考えれば、ありがたいことです。地元の様々な人々が集まり、夕食後に近所を離れずに座れる場所を住民が求めていたから存在する、という感じの店です。
シシュコ・ペリハンは、メイハーネ側の遅い時間の選択肢としても機能します。メゼとラクは続き、ノスタルジックなトルコ音楽が部屋を温め、夜の1時頃まで賑わいます。アルナヴトキョイには十分な遅さです。それ以上に野心的な夜は、徒歩15分北のベベクか、オルタキョイで——もし夜をより騒がしくするつもりなら——過ごすべきでしょう。
アルナヴトキョイの夜の魅力は、シーンではなく設定にあります。ヤルがライトアップされ、水は黒く速くなり、釣り糸はそのまま出され、暖かい季節には遊歩道が活気づきます。音量を下げる方法を知っていながら、退屈にならない地区なのです。
アクティビティ／見どころ
一番のアクティビティは、ただ海岸を楽しむことです。アルナヴトキョイのウォーターフロントから始めましょう。彩色されたヤルの邸宅が連なり、ボスポラスで最も保存状態の良いオスマン時代の木造家屋群を見ることができます。写真家にはたまらない通りで、光が最も美しいのは夕方遅く、ファサードが柔らかく照らされ、すべてのバルコニーが引き立ち、水がより一層冷たく見えます。
海岸沿いの道を北に歩くと、約15分でベベクに到着します。距離は約3キロメートルで、ヨーロッパ側でも有数のウォーターフロント散歩道です。網を繕う漁師、揺れるボート、邸宅が並ぶ海岸が続きます。この街は、歩道がこれほど海に近いと、距離を忘れさせるのがとても上手です。
一筋内陸に入ると、村の重層的な遺産に出会います。タクシアリス聖堂は、1899年に切石で完成し、大天使に捧げられたギリシャ正教会で、見逃せません。今も日曜日には聖体礼儀が行われます。テヴフィキエ（アルナヴトキョイ）・モスクは、1832年にスルタン・マフムト2世の時代に建てられ、その後修復され、高台のテラスからはボスポラスの美しい景色が望めます。現存するシナゴーグと合わせて、この村のギリシャ・アルメニア・ユダヤの過去を、説明板なしで物語っています。
この地区の上にはロバート・カレッジ／ボアジチ大学があり、1863年創立のアメリカ系教育機関です。緑豊かなキャンパスと学生の活気が通りにあふれ出しています。この丘の上の存在は、一見した以上に重要です。裏通りにはカフェができるほど若々しさを保ちつつ、村の雰囲気を失わない程度に保っています。水辺での時間を過ごしたいなら、ボスポラス遊覧船に乗るのにも良い場所ですが、海岸自体がすでに多くの魅力を提供しています。
春はイチゴを本来の姿で味わう季節です。地元の八百屋では、村の名前の由来となった小さなオスマンイチゴを売っており、地区全体が数週間の間、ピンク色の木箱の中で息を吸ったり吐いたりしているかのようです。小さなことですが、アルナヴトキョイは小さなもので構成されています。教会の鐘、モスクのテラス、魚のスープ、木造のバルコニーの列、見た目ほど美味しくないイチゴ、そして天気の良い午後には大潮流を進むフェリー。
ショッピングと市場
アルナヴトキョイはショッピング地区ではありません。それは村のように感じられ、ブランド化された通路のように感じさせない理由の一つです。Francalacı Caddesi周辺の裏通りと旧広場には、イスタンブールの台所を支える専門食料品店があります。春には地元のオスマンイチゴが山積みにされた八百屋、有名なチーズ専門店、メイハーネがメゼを買うデリカテッセンなど。ここでのショッピングは、買い物というよりは、見て回って味わうことです。チーズの輪、ベリーの箱、Cutie Cakeのペストリーの袋、カフェ兼デリカテッセンの瓶詰め—それが規模です。
また、小道には小さな個人経営のギャラリーやブティックが点在し、海と広場の間の散歩道にはアンティークショップや家庭用品店もあります。どれも圧倒されるものではありません。アルナヴトキョイは、片手で家に持ち帰り、お土産になる前に食べきってしまうような小売りを好みます。
宿泊について
アルナヴトキョイは、ほとんどの人が食事のために訪れ、宿泊はあまりしません。村は小さく、住宅地でホテルも少なく、ウォーターフロントは高級なヤル邸宅と魚料理店に占められています。裏通りには小さなゲストハウスや短期貸しアパートがいくつかあり、魅力的で静かですが、選択肢は限られており、有名なホテルはありません。
一般的なのは、アルナヴトキョイで食事と散歩を楽しみ、すぐ隣に滞在することです。海岸沿いに北へ15分のベベクには、スマートなブティックホテルと活気あるカフェ・バーシーンがあります。南にバスかタクシーで少し行ったベシクタシュとオルタキョイには、よりミッドレンジでウォーターフロントの選択肢があり、市内への交通の便も良いです。ボスポラスの雰囲気、シーフード、水辺のゆったりとした朝を優先するなら村の中やすぐ隣に滞在し、フェリー、ナイトライフ、歴史的な観光地へのアクセスを重視するならベシクタシュ方面に移動しましょう。
移動について
アルナヴトキョイはコンパクトで徒歩に適しています。ウォーターフロント、広場、裏通りはすべて徒歩数分の距離にあり、特におすすめの散歩道は北へベベクまでの海岸沿いの道で、約3キロ、15分でボスポラスがずっと横にあります。村に鉄道はなく、地下鉄やトラムはありません。バス、フェリー、タクシーで到着します。
バス22と25Eはボスポラス沿岸道路を走り、アルナヴトキョイとベシクタシュを結びます。通常の交通状況で約15分ですが、イスタンブールの交通は予測不可能です。ベシクタシュは主要ハブで、アジア側のカドゥキョイやユスキュダルへの頻繁なフェリーと、広範な交通網への接続があります。村には独自のフェリー桟橋、Arnavutköy İskelesiがありますが、運航は頻繁ではないため、ほとんどの訪問者は時刻表よりも景色のために利用します。
タクシー、Uber、BiTaksiは簡単なドアツードアの選択肢で、短距離なら安価です。タクシムやベイオールのナイトライフまでは道路で約25〜40分、イスタンブール空港や歴史的なスルタンアフメット地区までは約1時間で、通常の市街交通によります。実用的な注意点として、ここでのボスポラスの潮流は非常に強いことで有名です。メガ・レヴマは詩的なあだ名ではありません。ここは水を眺める場所であり、挑戦する場所ではありません。