Cihangir & Çukurcuma, Istanbul: Kullen med långa frukostar och äldre möbler

Cihangir är höjden ovanför Beyoğlu där kön till kahvaltı börjar före tio på morgonen och ingen i den ser ut att ha något annat ställe att vara på. Nedanför ligger Çukurcuma, där antikaffärernas osmanska möbler och gamla stereoapparater flödar ut på trottoaren, så att en promenad nedför backen innebär att man kliver runt en förgylld spegel eller en låda 1960-talsradio som någon inte hunnit prissätta. Tillsammans är de det närmaste Istanbul kommer en by som råkar ha en skyline – brant, kullerstensbelagd, egensinnig och tämligen ointresserad av om du har kommit.

Vad Cihangir & Çukurcuma är känt för

Ryktet här vilar på två oglamorösa saker: frukost och katter. Cihangir har varit Istanbuls bohemiska adress sedan 1980- och 90-talen, då författare, skådespelare och musiker började köpa upp kvarterets slitna osmanskt-grekiska hyreshus – den sortens med högt i tak, flagande fönsterluckor och en gemensam trappuppgång som luktar någon annans middag – och en sedan länge bosatt utlandssvensk gemenskap flyttade in bredvid dem. Den publiken syns fortfarande tydligt i hur platsen styrs: det märks i antikvariatet, i antalet människor som skriver vid kaffebordsborden klockan tre på eftermiddagen och i katterna, som behandlar hela höjden som gemensam egendom och matas därefter av butiksinnehavare som skulle neka om man frågade. Det finns ingen enskild huvudgata att orientera sig efter. I stället organiserar sig kvarteret kring en handfull namngivna gator – Sıraselviler Caddesi som skär ner från Taksim, Akarsu Caddesi som trådar kaféklustret, Defterdar Yokuşu som sluttar mot Çukurcuma – och man lär känna platsen genom att lära känna dem, inte genom att följa en ryggrad.

Var man äter och dricker

Frukost är kvarterets signaturmåltid, och Van Kahvaltı Evi på Defterdar Yokuşu är anledningen. Det är ett litet familjeägt rum som serverar frukost i Van-stil – honung, kaymak, cacık, hemgjord marmelad, auberginepannkakor, kavut, det rostade vetemjölet som bearbetas med honung och valnötter tills det blir något mellan en pasta och en dessert – och på helgmorgnarna ringlar kön utanför dörren utan att tyckas störa någon i den. Det här är inte en meny man stressar igenom; det är en meny man pickar på i två timmar medan kaffet kallnar och byts ut.

Några minuters promenad bort på Akarsu Caddesi gör Smyrna kvarterets andra konstnummer – en före detta antikaffär som blivit ett retrokafé, full av den sortens blandade möbler som Çukurcumas handlare skulle känna igen som sitt eget lager, och som stillsamt omklassificerar sig själv till bar när solen går ner. Susam, på Susam Sokak, kör det längre passet: öppet från tio på morgonen till två på natten för frukost, sallader och vad du än behöver en kaffe eller en drink till vid vilken timme du än dyker upp, vilket gör stället till det närmaste området har ett vardagsrum med kassapparat. Och när tillfället kräver något mer planerat än ett kafébord levererar 5. Kat från sin utkiksplats på femte våningen, en takrestaurang med en utsikt som sveper från Bosporen till Topkapı – Cihangirs svar på problemet med den där speciella middagen, och en av de få platser här som säljer in en utsikt i stället för att värja sig mot idén.

Nattliv

Ingen låtsas att det här är ett stammisklubbkvarter, och den lokala visdomen är uppriktig: vill du ha Istanbuls stora utekvällar åker du någon annanstans i Beyoğlu eller över vattnet till Kadıköy. Vad Cihangir gör i stället är baren som brukade vara ett kafé och kaféet som blir bar utan alltför stor ceremoni runt övergången. Kiki, på Sıraselviler Caddesi, är det tydligaste exemplet – en gastropub som tippar över i dansbar när kvällen går vidare, känd för husets vodkacocktails och ett dansgolv som fylls från ungefär halv tolv. Det är ett nattliv för sena pass, byggt på stammisar snarare än dörrpolicy, och det passar ett kvarter som hellre ser att du stannar för en fjärde drink än flyttar vidare till något högre.

Saker att göra

Oskuldens museum är områdets enda riktiga sevärdhet, och det förtjänar beskrivningen på ett sätt de flesta romanrelaterade museum inte gör. Orhan Pamuk byggde ett riktigt museum på en bakgata i Çukurcuma kring sin roman med samma namn från 2008, och fyllde 83 glasmontrar – en per kapitel – med vardagsföremål från 1970-talets Istanbul som följer bokens kärlekshistoria: cigarettfimpar, filmstjärnepostkort, den inhemska röran i en stad och ett årtionde snarare än en höjdpunktsshow av den. Det belönar att ha läst boken först, men fungerar även om du inte har det, som ett stycke medborgerlig besatthet i fysisk form. Öppet tisdag till söndag, tio till sex.

Shopping

Çukurcuma är anledningen till att en seriös fönstershoppare över huvud taget kommer till den här delen av staden – väl över hundra små antik- och vintagehandlare packade i några kvarter nedanför Cihangir-moskén, som säljer osmanska och europeiska möbler, keramik, textilier, kronor och den sortens märkligare kuriosa som trotsar varje kategori en skylt skulle kunna namnge. Man shoppar inte så mycket här som driver, in och ut ur dörröppningar, förbi en garderob som lutar mot en trave förgyllda speglar, förbi en låda vinylskivor någon fortfarande sorterar. A la Turca, på Faik Paşa Caddesi, är en av distriktets stabilare fasta punkter, och själva gatan är värd promenaden även de dagar du inte köper något – trottoaren fungerar som utställningslokal, så varorna börjar innan du nått en enda dörröppning.

Var man bor i Cihangir & Çukurcuma

Det här är ett boutiquekvarter och lägenhetskvarter snarare än ett storbotellkvarter, och det passar platsens bostadspräglade, lokala känsla bättre än en lobby full av turistgrupper skulle göra. Gatorna runt Faik Paşa Caddesi i Çukurcuma samlar de små designhotellen och lägenhetsboendena – mestadels ombyggda 1800-talsbyggnader, den sortens med trappuppgång och gatudörr som får dig att känna att du faktiskt flyttat in snarare än checkat in – och de ligger i den övre delen av kvarterets medelprisläge, över gamla stadens turistpriser men under Nişantaşı. Det är en bra bas för den som vill ha lugna morgnar och en kort, brant promenad till allt annat snarare än ett hotell med utsikt och inget lokalt runt omkring.

Att ta sig runt

Cihangir ligger på höjden mellan Taksim-torget och Kabataş färjepiren, promenerbart från båda, om än brant – platta skor är inte en rekommendation här, de är ett krav när kullerstenen börjar. Från Taksim är det fem till tio minuter nerför Sıraselviler Caddesi till själva kvarteret. Kommer du från Sultanahmet eller gamla stan tar du spårvagn T1 till Kabataş och sedan linbana F1 upp, vilket skonar benen från klättringen även om det inte sparar den senare nerför. Det finns ingen tunnelbane- eller spårvagnshållplats i själva kvarteret, vilket är en del av varför det fortfarande känns bostadspräglat snarare än genomfartspräglat – man anländer till fots, och man lämnar på samma sätt, oftast långsammare än man tänkt sig.