To naboer deler én bratt bakke over Golden Horn: Fener, det gamle greske kvarteret som fortsatt driver den ortodokse kirken, og Balat, det gamle jødiske kvarteret, nå Istanbuls mest fotograferte rutenett av malte terrasser. En trikk ankommer omtrent hvert åttende minutt og tømmer en ny bølge av kameratelefoner på brostein der 12 000 mennesker faktisk bor. Den spenningen – mellom postkort og verandalys, mellom nabolaget som bakteppe og nabolaget som et sted der folk fortsatt mopper, handler, ber og krangler – er hele poenget her.
Hva Fener & Balat er kjent for
Balat får det første blikket. Det er høyt med farge og stille med alder på samme tid, noe som er et triks de fleste nabolag aldri helt klarer. De berømte gatene – Kiremit Caddesi, den trappede Merdivenli Yokuş, den paraplyprydede smuget ved İncir Ağacı Kahvesi – er virkelig vakre og virkelig overfylte i helgene, når lørdag ettermiddag gjør de smale skråningene til en langsom vandring av influensere og turgrupper. Kom i stedet på en ukedag morgen, så slipper stedet nakken. Katter sover på panseret. En bestemor banker et teppe fra et karnappvindu. Noen trekker shots to dører unna en 140 år gammel godteriskranke. Gatefargen er ekte, men den er bare det nyeste laget.
Fener, rett opp i bakken og langs vannet, svarer på den lysstyrken med en annen tone: roligere, mer høytidelig, mindre interessert i å bli fotografert. Dette er der den økumeniske patriarken fortsatt leder påskegudstjenester, der en rød mursteinskole på størrelse med et slott ruver over alt, og der du kan gå i fem minutter uten å se en annen turist. Kvarterets historie er ikke dekorativ. Fener var setet for Konstantinopels greske elite etter 1453 og forblir hovedkvarteret for østlig ortodoksi over hele verden; Balat var det jødiske kvarteret som svulmet opp med sefardiske familier som flyktet fra Spania på 1490-tallet. Resultatet er en bakke der bysantinsk, osmansk, gresk, jødisk, armensk og bulgarsk historie er stablet så tett at du nesten kan høre mørtelen.
Den historien er lesbar på bakken på en måte Istanbul sjelden gidder å gjøre enkel. Et gresk patriarkat, en bulgarsk kirke laget helt i støpejern, en synagoge med en båtformet prekestol, en armensk kirke med en hellig kilde – alt innenfor en femten minutters gange. Legg til det nyere laget av kaféer, antikvitetsbutikker og fargevaskede terrasser, og du får et nabolag som er midt i gentrifisering og ikke later som noe annet. Leieprisene har skutt i været, beboerne er synlig ambivalente til folkemengdene de vakre fasadene deres tiltrekker, og hele stedet kan føles som en levende diskusjon om hvem som skal tjene på skjønnhet. Svaret, hvis du er fornuftig, er å møte opp tidlig, bruke skikkelig penger i gamle butikker, og holde kameraet unna folks inngangsdører.
Hvor du kan spise og drikke
Maten her prøver ikke å overgå nabolaget. Den passer til gatene: praktisk, gammeldags, av og til utmerket, og mest komfortabel når den ikke opptrer. Start med Köfteci Arnavut, nabolagets kulinariske anker, et toetasjes mursteins-köftehus åpnet av en albansk familie i 1947 nær vannkanten. Menyen består knapt av mer enn firkantede, lett forkullede grillede kjøttboller, en bønnesalat (piyaz) og linsesuppe, og det er akkurat poenget. Ingen kommer hit for en forelesning om nyskapning. De kommer fordi stedet har brukt flere tiår på å gjøre én ting ordentlig.
Forno Balat på Fener Kireçhane Sokak har en litt bredere tilnærming og holder fortsatt beina på jorden: vedovnspide og lahmacun, pluss en stor tyrkisk helgebrunsj med ovnsbakte egg med sucuk, håndverksoster og honning med kremfløte. Det er den typen sted som gir mening etter en lang gåtur oppoverbakke, når du vil ha noe varmt, salt og litt overdådig uten å bli masete.
Kaffe er derimot der nabolaget virkelig har kastet seg inn i nåtiden. Coffee Department i nabolaget Ayvansaray er et bitte lite mikroristeri som skjenker filterkaffe servert i glasskaraffel med smaksnotater. Posa Coffee Roastery bærer signaturen til Muhammed Karaman, en Balat-født, konkurransevinnende barista som rister sine egne importerte bønner og finner opp sine egne siruper. Den ene er presis og kompakt; den andre er mer personlig, mer stolt lokal. Begge forstår at i et nabolag så bratt, er koffein mindre en livsstil enn et transportsystem.
For atmosfære over presisjon, Naftalin K på Yıldırım Caddesi føles som bestemors kjøkken krysset med en platebutikk. Det er fulgt av katter, retro, og glad for å la tyrkisk kaffe og hjemmelaget mat dele plass med vinyl og vintage-dekor. Noen skritt unna i stemning, om ikke i eksakt adresse, İncir Ağacı Kahvesi – fikentrekafféen – setter et ekte fikentre inne og gamle tyrkiske filmplakater på veggene. Det serverer frokost hele dagen og incirli kek (fikenkake) rett ved regnbue-trappene, noe som enten er sjarmerende eller skamløst, avhengig av din toleranse for selvbevisst skjønnhet. Jeg er tolerant, forutsatt at kaken er god.
Og så er det Velvet Cafe, en nostalgisk dessertkafé kjent for halva, servert på antikt porselen. Den setningen forteller deg akkurat det du trenger å vite: dette er et sted som handler om minner, og gjør det med nok selvtillit til å unngå parodi.
En ærlig bemerkning: den mye fotograferte kaféen rett ved regnbue-trappene lever på utsikten og er allment flagget som overpriset. I Balat er ikke den slags en skandale, bare vær. Vit hvor du skal bruke penger og hvor du bare skal se.
Ute går
Sett forventningene lave, så vil du like det. Fener og Balat er brunsj-og-bla-kvarter; når turgruppene tynnes ut sen ettermiddag, roer det meste av nabolaget ned heller enn å trappe opp. Det er vinstuer og en håndfull tilfeldige steder, men dette er ikke stedet du kommer for å oppdage en mirakuløs and by etter mørkets frembrudd. Istanbul har slike steder, men de bor andre steder.
Den eneste virkelige destinasjonen for en kveld er Agora Meyhanesi 1890, en gresk taverna først åpnet i det gamle Çıfıt-basaren av en kaptein ved navn Asteri og gjenåpnet i 2014 etter en lang bevaringskamp. Den kjører hele meyhane-ritualet – dusinvis av kalde og varme meze, sesongens sjømat, rakı skjenket hele natten, ofte levende musikk – inne i vegger som virkelig går århundrer tilbake. Bestill på forhånd fordi det fylles opp, og vær oppmerksom på at det er en kuvert- og serviceavgift, og den overbygde delen kan bli røykfylt. Ingenting av det er en avtalebryter hvis du vet hva du går inn i. Om noe, bekrefter det at stedet ikke har blitt slipt ned til en temarestaurantversjon av seg selv.
Etter det er byens sene natteliv andre steder. For cocktailer, levende jazz og dans, er du bedre å krysse over til Karaköy, Galata eller Beyoğlu, alle en kort taxi eller ferge-pluss-gange unna. Fener og Balat holder kveldsdagene tett til brystet.
Ting å gjøre / hva du skal se
Dette er et gangnabolag, og turen er attraksjonen. Start opp i bakken ved Church of St George, den beskjedne utseende katedralen inne i Ecumenical Patriarchate-komplekset i Fener – gratis å gå inn, åpent omtrent 8.00–16.30 daglig etter en rask bagasjesjekk, med en perlemorsprekestol og gamle ikoner, og setet til det åndelige overhodet for omtrent 300 millioner ortodokse kristne. Det er ikke en stor teaterkirke fra utsiden. Det er en del av gleden. Rommet inne gjør jobben, og jobben er gammel.
En kort spasertur unna, Phanar Greek Orthodox College reiser seg som en mursteinsadvarsel. Den røde mursteins "Red School," ferdig i 1883, er slottslignende på horisonten og underviser fortsatt en liten studentmasse. Sett utenfra har den den strenge selvtilliten til en bygning som vet at den har overlevd flere imperier og de fleste menneskene som tar selfies foran den.
Nede ved vannet i Balat ligger Den bulgarske Sankt Stefans kirke, en hel nygotisk kirke prefabrikkert i støpejern og fraktet hit rundt 1898 – gratis å besøke og stille imponerende på nært hold. Den ser nesten umulig ut når du først ser den, som om noen hadde satt sammen en katedral fra en viktoriansk ingeniørs feberdrøm og så parkert den på Golden Horn-stranden. Materialet er budskapet her: jern, importert, montert, overlatt til vær og vind.
For nabolagets jødiske fortid kan Ahrida-synagogen fra 1400-tallet med sin skipsformede bimah i tre sees på turer som arrangeres på forhånd gjennom Overrabbinatet. Den båtformede prekestolen er en av de detaljene som blir værende lenger enn noen brosjyretekst. Det er en påminnelse om at strøkets historie ble bygget av mennesker som kom, ble, tilpasset seg og etterlot spor i tre og stein.
Så bare vandre. De fargerike husene i Kiremit Caddesi og Merdivenli Yokuş, gatekunsten og de malte trappene langs Yıldırım og Vodina Caddesi, og den sære, paraply-og-VW-boble-gårdsplassen til Dimitrie Cantemir-museet, en gang hjemmet til den moldaviske prinsen som skrev ned ottomansk hoffmusikk. Museums-kafeen har den typen gårdsplass som får fotografer til å miste all selvkontroll, men poenget er ikke bare paraplyene. Det er overlappet av historier: en prins, et nabolag, en gate som nå tilhører et annet århundre og fortsatt husker flere andre.
Dra dit midt på formiddagen på en ukedag for det beste lyset og færrest albuer. Det er ikke estetisk snobberi; det er grunnleggende overlevelse.
Shopping og markeder
Balat er Istanbuls beste nabolag for langsom, bruktbutikk-browsing. Den historiske kjernen er Çıfıt-basaren langs Leblebiciler Sokak – «Ristet kikertsalgergate» – et marked anlagt av jødiske bosettere på tidlig 1500-tall hvis butikkfasader knapt har endret seg på flere tiår. Det betyr noe. Mye av Istanbul er flink til å pakke seg selv om. Denne gaten ser fortsatt ut som om den helst vil være i fred.
Derfra binder Vodina Caddesi og parallelle Yıldırım Caddesi sammen antikvitetshandlere, kunstgallerier og vintageklesbutikker. Kulis Vintage på Vodina skiller seg ut fordi den faktisk er organisert – et lyst, luftig rom med vellagde tyrkiske lærplagg, silkekluter og kostymesmykker i stedet for en rørehaug. Det kan høres ut som lite ros, men i et distrikt hvor «vintage» noen ganger kan bety «noens kjeller ryddet før lunsj», er orden en luksus.
For kuriositeter, hold utkikk etter forhandlere som selger religiøse antikviteter, retro-radioer og blandet glass, og etter Sevda Gazozcusu, en grønn-frontet spesialistbutikk som fører et utvalg av gammeldagse gazoz-regionale brusvarianter. Det er den typen butikk som belønner nysgjerrighet og straffer hastverk. Ukedags formiddager er roligst for pruting; ha kontanter, siden mange av de mindre bodene foretrekker det.
Overnatting i Fener og Balat
Overnatting her er hovedsakelig gjestehus, boutiqueombygginger og leilighetsutleie snarere enn store hoteller – en del av sjarmen, men planlegg med tanke på bakkene. Det flatere, enklere utgangspunktet er nær Golden Horn-vannkanten og T5-trikkelinjen gjennom Balat og Fener, som holder deg nær kafeene, Jernkirken og rask transport til Eminönü. Å bo høyere opp mot Kiremit Caddesi og Den røde skolen gir deg de peneste gatene og det beste morgenlyset, på bekostning av å slepe bagasje opp bratte brosteiner. Prisene er fortsatt merkbart rimeligere enn Sultanahmet eller Beyoğlu, selv om de har steget raskt med nabolagets popularitet. Velg Fener–Balat hvis du vil ha et boligområde med kaféliv og fotogene gater, og ikke har noe imot at de store severdighetene er en trikk- eller taxitur unna.
Hvordan komme seg rundt
Den enkleste ankomsten er T5-trikken – Eminönü–Alibeyköy Golden Horn-linjen – som har dedikerte Fener og Balat-stopp rett langs vannkanten; tapp et Istanbulkart og du er noen minutter unna Eminönü og trikkenettverket i gamlebyen. Fra Sultanahmet tar du T1-trikken til Eminönü og bytter til T5. Fra Taksim tar du kabinbanen til Kabataş, T1 til Eminönü, så T5. Det er alt sammen veldig overkommelig, noe som er nyttig fordi strøket selv ikke er det.
Det naturskjønne alternativet er Haliç (Golden Horn)-fergen, som stopper ved Fener og Balat-kaiene og gjør turen til en kort cruise – omtrent hver halvtime, reisetid ca. 30–35 minutter endepunkt til endepunkt. Det er et av de Istanbul-trekkene som får byen til å føles skikkelig maritim snarere enn bare trafikkbelastet.
Innen strøket er gåing det eneste reelle alternativet og det er en treningsøkt: gatene er bratte, brosteinsbelagte og med trapper, så bruk skikkelige sko og beregn ekstra tid. Drosjer kan nå vannkanten, men sliter på de smaleste smugene. Sentrale Istanbul er 15–20 minutter unna; Istanbul lufthavn (IST) er omtrent en time med bil eller taxi.
Hvis du kommer til Fener og Balat med riktige forventninger – ingen utelivsfantasier, intet ønske om å være raskt noe sted, ingen trang til å bruke beboere som kulisser – gir det tilbake raust. Ikke med glans, egentlig. Med lag. Og i Istanbul er lag vanligvis den bedre suveniren.
Se opp for forhandlere som selger religiøse antikviteter, retroradioer og blandet glass, og Sevda Gazozcusu, en grønnfrontet spesialistbutikk med mange gamle gazoz-varianter av regional brus. Det er en butikk som belønner nysgjerrighet og straffer hastverk. Ukedags formiddager er roligst for pruting; ha kontanter, siden mange mindre boder foretrekker det.
Overnatting i Fener og Balat
Overnatting her er for det meste gjestehus, boutiqueombygginger og leilighetsutleie, ikke store hoteller – en del av sjarmen, men planlegg med bakkene i tankene. Det flateste og enkleste utgangspunktet er nær Golden Horn-vannkanten og T5-trikkelinjen gjennom Balat og Fener, som holder deg nær kafeer, Jernkirken og rask transport til Eminönü. Å bo høyere opp mot Kiremit Caddesi og Den røde skolen gir deg de peneste gatene og det beste morgenlyset, på bekostning av å slepe kofferter opp bratte brosteiner. Prisene er fortsatt merkbart lavere enn Sultanahmet eller Beyoğlu, selv om de har steget raskt med nabolagets popularitet. Velg Fener–Balat hvis du vil ha et boligområde, fotogent og med kaféliv, og ikke har noe imot at de store severdighetene er en trikk- eller taxitur unna.
Komme seg rundt
Den enkleste ankomsten er T5-trikken – Eminönü–Alibeyköy Golden Horn-linjen – som har dedikerte Fener og Balat-stopp rett langs vannkanten; tapp et Istanbulkart og du er noen minutter fra Eminönü og trikkenettet i gamlebyen. Fra Sultanahmet tar du T1 til Eminönü og bytter til T5. Fra Taksim tar du kabinbanen til Kabataş, T1 til Eminönü, så T5. Det er alt ganske enkelt, noe som er nyttig siden strøket i seg selv ikke er det.
Det naturskjønne alternativet er Haliç-fergen (Golden Horn), som stopper ved Fener og Balat-kaiene og gjør turen til en kort cruise – omtrent hver halvtime, reisetid 30–35 minutter fra ende til ende. Det er et av de Istanbul-trekkene som får byen til å føles ordentlig maritim i stedet for bare trafikkbelastet.
Innenfor strøket er gåing det eneste virkelige alternativet, og det er en treningsøkt: gatene er bratte, brosteinsbelagte og har trapper, så ha på gode sko og beregn ekstra tid. Drosjer når vannkanten, men sliter i de smaleste smugene. Sentrale Istanbul er 15–20 minutter unna; Istanbul lufthavn (IST) er omtrent en time med bil eller taxi.
Hvis du kommer til Fener og Balat med de rette forventningene – ingen utelivsfantasier, ikke noe ønske om å komme raskt frem, ingen trang til å bruke beboere som kulisser – gir det tilbake på en raus måte. Ikke med glans, egentlig. Med lag. Og i Istanbul er lag vanligvis den bedre suveniren.