Cihangir & Çukurcuma, Istanbul: Åsen med lange frokoster og eldre møbler

Cihangir er åsen over Beyoğlu der køen for kahvaltı starter før klokka 10, og ingen i køen ser ut til å ha noe annet sted de må være. Nedenfor ligger Çukurcumas antikvitetsbutikker, som søler osmanske møbler og gamle boomblastere ut på fortauet, så en tur nedover bakken betyr å tråkke rundt et forgylt speil eller en eske med radioer fra 1960-tallet som ingen har rukket å prissette. Til sammen er de det nærmeste Istanbul kommer en landsby som tilfeldigvis har en skyline – bratt, brostensbelagt, med sterke meninger, og stort sett uinteressert i hvorvidt du har kommet.

Hva Cihangir & Çukurcuma er kjent for

Ryktet her hviler på to lite glamorøse ting: frokost og katter. Cihangir har vært Istanbuls bohemadresse siden 1980- og 90-tallet, da forfattere, skuespillere og musikere begynte å kjøpe opp nabolagets falmede osman ske-greske leilighetsbygg – den typen med høyt under taket, avskallet skodder og en felles trappeoppgang som lukter av andres middag – og et langt etablert expat-miljø flyttet inn ved siden av dem. Den gjengen driver fortsatt synlig stedet: det viser seg i bruktbokhandlene, antallet folk som skriver ved kafébord klokka tre på ettermiddagen, og kattene, som behandler hele åsen som felles eiendom og blir foret deretter av butikk innehavere som ville nektet for det hvis de ble spurt. Det er ingen enkelt hovedgate å orientere seg etter. I stedet organiserer nabolaget seg rundt en håndfull navngitte gater – Sıraselviler Caddesi som skjærer ned fra Taksim, Akarsu Caddesi som slynger seg gjennom kaféklyngen, Defterdar Yokuşu som faller ned mot Çukurcuma – og du lærer stedet ved å lære dem, ikke ved å følge en ryggrad.

Hvor du skal spise og drikke

Frokost er nabolagets signaturmåltid, og Van Kahvaltı Evi på Defterdar Yokuşu er grunnen. Det er et lite, familie drevet rom som serverer en spredning i Van-sjø-stil – honning, kaymak-kremfløte, cacık, hjemmelaget syltetøy, auberginepannekaker, kavut, det ristede hvetemelet som arbeides med honning og valnøtter til det blir noe mellom en pasta og en dessert – og i helgene går køen ut døra og ser ikke ut til å plage noen i den. Dette er ikke en meny du haster gjennom; det er en meny du beiter på i to timer mens kaffen blir kald og blir byttet ut.

Noen minutters gange unna på Akarsu Caddesi gjør Smyrna nabolagets andre triks – en tidligere antikvitetsbutikk omgjort til retrokafé, full av den typen miksede møbler Çukurcuma-handlere ville kjent igjen som sin egen vare, som stille omklassifiserer seg selv til bar når sola går ned. Susam, på Susam Sokak, har lengre vakt: åpent fra 10 til 02 for frokost, salater og det du måtte trenge av kaffe eller drink til hvilken som helst time du dukker opp, noe som gjør det til det nærmeste området har en stue med kassesapparat. Og når anledningen krever noe mer sammensatt enn et kafébord, leverer 5. Kat fra sin femte etasjes utkikkspost, en takrestaurant med utsikt som strekker seg fra Bosporus til Topkapı – Cihangirs svar på det spesielle middagsproblemet, og et av få steder her som spiller på utsikt heller enn å motstå ideen.

Natteliv

Ingen later som dette er et utelivsområde, og lokalkunnskapen er ærlig om det: hvis du vil ha Istanbuls store kvelder, drar du andre steder i Beyoğlu, eller over vannet til Kadıköy. Det Cihangir gjør i stedet, er baren som pleide å være en kafé, og kaféen som blir til bar uten mye seremoni rundt overgangen. Kiki, på Sıraselviler Caddesi, er det klareste eksempelet – en gastropub som tipper over i dansebar utover kvelden, kjent for husets vodkacocktailer og et dansegulv som fylles fra rundt 23.30. Det er en senvakt-type natteliv, bygget på faste gjester heller enn dørpolitikk, og det passer et nabolag som heller vil at du blir for en fjerde drink enn at du drar videre til noe høyere.

Ting å gjøre

The Museum of Innocence er områdets eneste skikkelige severdighet, og det fortjener beskrivelsen på en måte de fleste roman-tilstøtende museer ikke gjør. Orhan Pamuk bygde et ekte museum på en Çukurcuma-bakgate rundt sin roman med samme navn fra 2008, og fylte 83 glassmontere – en per kapittel – med hverdagsobjekter fra 1970-tallets Istanbul som følger bokens kjærlighetshistorie: sigarettsneiper, filmstjernepostkort, den hjemlige rotete byen og tiåret heller enn en høydepunktsmontre. Det lønner seg å ha lest boka først, men fungerer også hvis du ikke har, som et stykke byskala-besettelse gjort fysisk. Det er åpent tirsdag til søndag, 10 til 18.

Shopping

Çukurcuma er grunnen til at en seriøs kikker kommer til denne delen av byen i det hele tatt – godt over hundre små antikvitets- og vintageforhandlere pakket inn i noen kvartaler nedenfor Cihangir-moskeen, som handler med osmanske og europeiske møbler, keramikk, tekstiler, lysekroner og den typen mer underlige kuriositeter som motsetter seg enhver kategori et butikkskilt kunne navngi. Du handler ikke så mye her som du driver, inn og ut av døråpninger, forbi en garderobe som lener seg mot en stabel forgylte speilrammer, forbi en kasse med vinyl noen fortsatt sorterer. A la Turca, på Faik Paşa Caddesi, er en av distriktets mer stødige institusjoner, og selve gata er verdt turen selv på dager du ikke kjøper noe – fortauet fungerer som utstillingsrom, så varene begynner før du har nådd en eneste døråpning.

Hvor du skal bo i Cihangir & Çukurcuma

Dette er et boutique- og leilighetsnabolag heller enn et storhotell-nabolag, og det passer med dets boligaktige, lokale preg bedre enn en lobby full av turistgrupper ville gjort. Gatene rundt Faik Paşa Caddesi i Çukurcuma samler de små designhotellene og leilighetsoppholdene – stort sett konverterte 1800-tallsbygg, den typen med trappeoppgang og gate dør som får deg til å føle at du faktisk har flyttet inn heller enn sjekket inn – og de ligger i den dyrere enden av nabolagets mellomklasse-budsjettfølelse, over gamlebyens turistsatser, men under Nişantaşı. Det er en god base for alle som vil ha rolige morgener og en kort, bratt tur til alt annet heller enn et hotell med utsikt og ingenting lokalt rundt seg.

Å komme seg rundt

Cihangir ligger på åsen mellom Taksim-plassen og Kabataş-fergekaia, gangbar fra begge, men bratt – flate sko er ikke et forslag her, de er et krav når brosteinen begynner. Fra Taksim er det fem til ti minutter ned Sıraselviler Caddesi til selve nabolaget. Fra Sultanahmet eller gamlebyen, ta T1-trikken til Kabataş, så F1-kabelsbanen opp, noe som sparer beina for klatringen selv om den ikke sparer deg for turen ned igjen senere. Det er ingen T-bane- eller trikkestopp inne i selve nabolaget, noe som er en del av hvorfor det fortsatt føles boligaktig heller enn gjennomfart – du ankommer til fots, og du drar på samme måte, vanligvis saktere enn du hadde tenkt.