Cihangir & Çukurcuma, Istanbul: kafeer, katter og antikvitetsgater over Bosporos

Gå opp trappene fra Sıraselviler, og byen skifter klær. To minutter over Taksims harde støy blir leilighetsblokkene nittende århundre og pastellblekne, balkonger henger med sjasmin, og katter slumrer på vinduskarmer som om de betaler husleie. Cihangir og Çukurcuma er den typen nabolag som får Istanbul til å føles konspiratorisk: ett øyeblikk er du i pendlerkverna, neste er du på en bratt gate hvor frokost kan vare til lunsj, og ingen har hastverk med å protestere.

Hva Cihangir & Çukurcuma er kjent for

Dette er Beyoğlu på samtaletonenivå. Cihangir ligger høyere og frodigere, arrangert rundt den lille grønne lungen til Firuzağa-moskeen, med kafébord, sladder og kaffekopper som står for det meste av byplanleggingen. Çukurcuma faller nedover bakken mot Tophane og blir noe helt annet: Istanbuls egentlige antikvitetsdistrikt, en virvar av gater hvor mer enn hundre forhandlere stimler rundt Çukurcuma Caddesi og Faik Paşa Yokuşu, og åpner butikkene sine sent nok til at morgen fortsatt kan betraktes som en fornærmelse.

Nabolagets stemning er bohem uten å late som om det er ungt. Forfattere, skuespillere og utlendinger kom på 1970-tallet og dro egentlig aldri; nå går stedet på fornavn og den myke selvtilliten til folk som allerede har bestemt seg for at de liker hvor de bor. Det er velstående, ja, og svakt selvopptatt, men det er også bebodd på den nyttige måten: klesvask på balkonger, skolesekker på trappene, noen som krangler forsiktig over te. Sammenligningen med venstre bredd eller Marais blir trukket frem så ofte at den har blitt en del av møblene. Beboere himler med øynene og bestiller en ny kaffe.

Og så er det kattene, som i Cihangir er mindre et motiv enn en infrastruktur. De blir matet, legebehandlet og generelt tatt hensyn til av hele gaten; du vil dele bordet ditt, og muligens tallerkenen, med minst én. Det er ikke et gimmick her. Det er rett og slett hvordan nabolaget puster.

Den mest kjente adressen er Museum of Innocence, Orhan Pamuks lille og melankolske skap av hverdagslivet i Istanbul. Det ligger i et nittendeårhundres Çukurcuma-hus og samler den typen gjenstander som vanligvis forsvinner uten at noen legger merke til det: fyrstikkesker, tekopper, sigarettstumper, fragmenter av hjemmetid fra 1950- til 2000-tallet. Det er åpent tirsdag til søndag, omtrent 10 til 18, og stengt mandager.

Hvor du skal spise og drikke

Frokost er den lokale religionen, og hvis du vil forstå Cihangir, start med køen utenfor Van Kahvaltı Evi på Defterdar Yokuşu. Dette er kurdisk frokost som et helset av argument: serpme kahvaltı spredt over bordet i dusinvis av små tallerkener, fra urteost fra Van til kaymak med honning, murtuğa – den rike mel-og-smør-røren – oliven, varmt brød og bunnløs te. Det åpner tidlig, rundt 7:30, og fortauskøen i helgen forteller deg alt du trenger å vite om å bestille bord på forhånd. Folk kommer ikke hit for å være effektive. De kommer for å slå seg til ro.

For en bladrikere, heldagsversjon av samme rituale, er Smyrna på Akarsu Caddesi Cihangirs eldste kafé-bar, en tidligere antikvitetsbutikk som beholdt de falmede møblene fra mellomkrigstidens Paris og aldri helt sluttet å se ut som et sted hvor en pocketbok bør legges med forsiden ned på bordet i en time. Det trekker forfattere og utlendinger fra brunsj til sen vin, og sjarmen er delvis at det har overlevd lenge nok til å bli en del av nabolagets egne møbler.

Når kvelden kommer, skifter tonen, men bare litt. Demeti, gjemt på Cihangir-skråningen, er det klassiske meyhane-trekket: meze, rakı og en bitte liten balkong med plass til kanskje fire bord, alle vendt mot en Bosporos-utsikt som føles nesten for raus i forhold til stedets størrelse. Bestill balkongen et par dager i forveien. Det er ingen vits i å late som noe annet.

For kaffe mellom måltidene er Kronotrop fortsatt en av Istanbuls pionerer innen tredjebølge brenning, den typen sted som faktisk bryr seg om hvordan espressoen treffer. Det prøver heller ikke å være søtt. Skuddet er poenget.

Og så er det Kaktüs Cihangir på Cihangir Caddesi, som er nyttig på den måten bare en nabolagsinstitusjon kan være nyttig: frokost om morgenen, menemen og kaffe, så øl og cocktailer, så en alkoholholdig sen avslutning rundt 04.00. Når folk ikke kan bestemme seg for hva slags kveld de har, ender de opp her.

Prisene i dette strøket er høyere enn i store deler av byen – dette er et av Istanbuls dyrere nabolag – men fortsatt rimeligere enn Nişantaşı. Det betyr mindre enn rytmen. Måltidene strekker seg. Kaffe haster ikke. Regningen kommer når bordet allerede har blitt et lite parlament.

Gå ut

Ingen kommer til Cihangir for en megaklubb, og takk Gud for det. Det som skjer etter mørkets frembrudd er barer, meyhaner og fortauene utenfor, noe som vil si at det er et nabolag som forstår verdien av å stå stille med en drink i hånden.

Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar på Akarsu Yokuşu er ankeret. Om dagen er det en spesialbrenner; om natten ristes noen av byens beste cocktailer, og folkemengden er kjent for å flyte ut på fortauskanten med glassene sine, som er halve poenget og hele stemningen. Det er et av de stedene hvor gaten blir rommet.

En kort spasertur oppover bakken på Sıraselviler, Kiki startet som en gastropub og endte opp med å bli kjent for husets vodkacocktailer – spesielt mastiks og granateple – samt dans som virkelig tar av sent torsdag til lørdag kveld. Det er ikke subtilt, men det er heller ikke poenget. Cihangirs netter handler mindre om destinasjon og mer om drift: en bar, så en annen, så en avgjørelse tatt av den som fortsatt står.

La Cave på Sıraselviler er der du stopper hvis kvelden krever en flaske før middag, eller hvis du rett og slett foretrekker å ankomme allerede forberedt. Det er en veletablert vin-og-spritbutikk med en dyp tyrkisk og internasjonal liste, og i et nabolag som liker å opptre spontant, er litt planlegging aldri bortkastet.

Når gatene tømmes, har kattene vanligvis tatt de roligere hjørnene. Barene lukker ikke så mye som de mykner.

Ting å gjøre / hva du skal se

Start med utsikten, for den koster ingenting og er nabolagets mest overbevisende argument. Hageterrassen til Cihangir-moskeen åpner seg mot en vid strak av Bosporos, den asiatiske kysten, den historiske halvøya og Galata-tårnet. Gå i nærheten av solnedgang, når vannet begynner å se metallisk ut og byens kanter skjerpes. Moskeen i seg selv er et nittendeårhundres nærvær, men terrassen er den virkelige begivenheten: en offentlig utsikt der folk kommer for å stå, peke og late som de ikke er imponert.

Et par minutter nedover bakken gir Sanatkârlar Parkı deg samme panorama fra en skråning med en mer avslappet vri. Lokalbefolkningen tar med piknik og øl til golden hour, og stedet har den lett omgjengelige atmosfæren til et sted som ikke trenger å opptre for besøkende. Utsikten går utover Bosporos og Det gylne horn, og hvis du er heldig, vil måkene være støyende nok til å drukne samtalen ved siden av deg.

Så er det Museum of Innocence i Çukurcuma, som jeg vil påstå fungerer selv om du aldri har lest romanen. Det er en merkelig og rørende time: tilfelle av vanlig Istanbul-liv arrangert med alvoret til en relikviesamling, men uten pomp og prakt. Pamuks blikk er for restene av å leve – ting folk beholder fordi de ikke helt kan kaste dem. Fyrstikkesker, tekopper, sigarettstumper. Museet er åpent tirsdag til søndag, omtrent 10 til 18, og stengt mandager.

Etter det er den beste tingen å gjøre nesten flaue enkelt: gå. Ned Faik Paşa Yokuşu, langs Çukurcuma Caddesi, inn og ut av antikvitetsbutikker uten plan. Gatene er for bratte til å haste, for viklete for gjennomgangstrafikk, og det er akkurat derfor de holder seg stille. Du hører kafésnakk, den rare bønnekallingen fra Firuzağa-moskeen, og måker over Bosporos, som du skimter i strimler mellom bygninger og, i rett vinkel, i full ramme fra mosketerrassen og parken.

Hvis skuldrene dine trenger overtalelse, er Çukurcuma Hamamı der for den praktiske nullstillingen: et historisk nabolags tyrkisk bad for en skrubb og massasje mellom antikvitetsjakt og kaffe. Det er den typen sted som minner deg om at distriktet ikke er et museumsmiljø, men et arbeidende strøk med vanlige menneskelige behov.

Shopping & markeder

Çukurcuma er grunnen til at seriøse antikvitetsjegere kommer til Beyoğlu i det hele tatt. Mer enn hundre forhandlere kryper sammen i gatene rundt Çukurcuma Caddesi og Faik Paşa Yokuşu, og trikset er å ikke haste dem. De fleste åpner ikke helt før sent på formiddagen, så å komme klokka ni er en fin måte å møte låste skodder og din egen optimisme.

Den store damen er A La Turca på Faik Paşa Yokuşu, nr. 4, et fireetasjers nittendeårhundres byhus fylt fra gulv til tak med anatoliske tepper og kilimvevde tepper, osmanske broderier, kaftaner, keramikk og møbler. Eier Erkal Aksoy har samlet det mange kaller den rikeste tyrkiske antikvitetssamlingen i byen, og å bla gjennom den er halvparten museumsbesøk, halvparten skattejakt, med den lille risikoen at du vil forlate stedet og ønske å dekorere livet ditt på nytt.

I nærheten spesialiserer Galeri Alfa seg på antikke kart, graveringer og sine berømte håndmalte blyleketøysoldater fra den osmanske hæren. Det er den typen butikk som belønner nøye titting; gleden ligger i tettheten av ting og historiene de antyder.

Men den virkelige gleden her er driften. Støvete vinduer fulle av lysekroner og kobber, kasser med vinyl og gamle kameraer, en stang med vintagefrakker, et brett med osmanske-inspirerte smykker. Prisene er forhandlingsbare, og kvaliteten varierer vilt, så prut rolig og kjøp med åpne øyne. Dette er ikke et sted for impulsiv sikkerhet. Det er et sted for en sakte hånd og et skarpere blikk.

Oppe i Cihangir heller butikkene mer mot designbutikker og spesialmatforretninger enn antikviteter, noe som gjør det til en nyttig motsats: et sted å plukke opp tyrkisk keramikk eller en flaske lokalvin før du går tilbake til rommet ditt. Nabolaget har nok glans til å være nyttig, men ikke så mye at det mister gatevettet.

Hvor du bør bo i Cihangir og Çukurcuma

Dette er en base med boligfølelse snarere enn et hotellstrøk, noe som er akkurat grunnen til at designbevisste reisende og gjengangere stadig velger det. Du bor blant lokalbefolkningen, en flat fem til ti minutters gange fra İstiklal og Taksim, men med en mye roligere nattlig puls. Utvalget består av små boutiquehoteller, gjestehus og leilighetsutleie i stedet for store kjempetårn, så å bestille i god tid innen sesongen er fornuftig, ikke pirkete.

For de roligste nettene bør du sikte mot de øvre Cihangir-gatene rundt Firuzağa og Akarsu. For best lys og glimt av Bosporos gjør blokkene som skråner ned mot Çukurcuma og Tophane susen. Det ene du må veie, er geografien: disse gatene er skikkelig bratte, og et rom noen dører unna en flatere hovedgate vil redde leggene dine etter en lang dag med gåing, kaffedrikking og å late som bakken er karakterbyggende.

Budsjettmessig ligger det midt til øvre for Istanbul – mindre enn Nişantaşı eller Bosporos-landsbyene, mer enn Gamlebyen. Det er en del av pakken. Du betaler for atmosfære, for stillhet, for muligheten til å gå ut og finne frokost, antikviteter og et anstendig glass vin uten å trenge taxi.

Transport

Cihangirs sjarm er også dens særpreg: ingen t-bane eller trikk går inn i det, noe som er akkurat grunnen til at det forblir stille. Du går. Fra Taksim-plassen er det omtrent fem minutters nedoverbakke via Sıraselviler Caddesi, noe som setter deg på M2-t-banen og İstiklals historiske trikk – den lille røde som turister fotograferer og lokalbefolkningen bruker uten seremoni.

Nedover den andre veien setter vannkanten ved Tophane og Kabataş deg på T1-trikken, rett til Sultanahmet og Gamlebyen på omtrent 20 minutter, pluss Kabataş-fergene og taubanen. Regn med 10–15 minutters gange ned, og en brattere klatring opp. Den klatringen er et faktum her, ikke en ulempe som kan forhandles bort.

For flyplassene, beregn omtrent 45–60 minutter med bil eller taxi til Istanbul lufthavn (IST) på den europeiske siden, og en lignende eller lengre reise til Sabiha Gökçen (SAW) på den asiatiske siden. Alt innenfor Cihangir og Çukurcuma er gangbart, bare bratt. Komfortable sko betyr mer her enn et reisekort.

Nabolaget belønner alle som er villige til å bevege seg i sitt tempo. Du erobrer ikke Cihangir og Çukurcuma. Du flyter gjennom dem, stopper for te, tar en pause for en katt, og lar bakken bestemme hvor langt du kommer før lunsj.