ゴールデン・ホルンを見下ろす急斜面に二つの隣り合った地区がある。ギリシア人地区だったフェネルは今も正教会を運営し、ユダヤ人地区だったバラットは現在イスタンブールで最も写真に撮られる色鮮やかなテラスの街並みとなっている。約8分間隔で路面電車が到着し、観光客が実に1万2千人が暮らす石畳に降り立つ。その緊張感——絵葉書と玄関灯、背景としての地区と、人々が今も掃除し、買い物し、祈り、言い争う場所としての地区——こそがこの場所の本質である。
フェネル＆バラットの特徴
まず目を引くのはバラット。色鮮やかでありながら、同時に静かな古さを湛えている。これはほとんどの地区がなかなか達成できない妙技だ。有名な通り——キレミット・ジャデシ、階段状のメルディヴェンリ・ヨクシュ、インジル・アーチ・カフヴェシのそばの傘が飾られた路地——は確かに美しく、週末には特に混雑する。土曜の午後は狭い坂道がインフルエンサーやツアー客で埋め尽くされる。代わりに平日の朝に訪れれば、その場所はくつろいだ雰囲気になる。車のボンネットで猫が眠る。老婦人が出窓から絨毯を叩く。140年続く菓子店の二軒隣ではエスプレッソが抽出される。街並みの色彩は本物だが、それは最新の層に過ぎない。
その明るさに対し、丘の上と水辺にあるフェネルは別の調べ——より穏やかで荘厳、写真に撮られることに無関心——で答える。ここではエキュメニカル総主教が今も復活祭の礼拝を導き、城のように大きな赤レンガの学校が周囲を見下ろし、5分歩いても他の観光客に出会わない。この地区の歴史は装飾ではない。フェネルは1453年以降、コンスタンティノープルのギリシア人エリートの拠点となり、今も東方正教会の世界本部である。バラットは1490年代にスペインを逃れてきたセファルディ系ユダヤ人家族が住み着いたユダヤ人地区だった。その結果、ビザンチン、オスマン、ギリシア、ユダヤ、アルメニア、ブルガリアの歴史が狭い丘に積み重なり、そのモルタルの音が聞こえそうなほどである。
この歴史は地上で読み解けるが、イスタンブールがそれを簡単にしてくれることは滅多にない。ギリシア総主教庁、すべて鋳鉄製のブルガリア教会、船の形をした説教台を持つシナゴーグ、聖なる泉のあるアルメニア教会——すべて徒歩15分圏内だ。そこに最近のカフェ、骨董品店、色とりどりのテラスが加わり、この地区はジェントリフィケーションの只中にあることを隠さない。家賃は急騰し、住民はその美しいファサードが引き寄せる群衆に対して明らかに複雑な感情を抱いている。場所全体が、美しさから誰が利益を得るべきかについての生きた議論のように感じられる。賢明な対処法は、早めに訪れ、老舗でお金を使い、他人の玄関先にカメラを向けないことだ。
飲食店
このエリアの料理は、決して地域を圧倒しようとはしない。通りに調和した、実用的で昔ながら、時には素晴らしく、何より飾らないのが特徴だ。まずはキョフテジ・アルナヴト。1947年にアルバニア人家族が開いた水辺近くの二階建ての煉瓦造りのキョフテ専門店で、この地区の食の中心的存在だ。メニューは四角く切り分けられ、軽く焼き目をつけたグリルミートボール、豆のサラダ（ピヤズ）、レンズ豆のスープ程度で、それがまさに良いところ。誰も革新的な料理の講義を求めていない。何十年も一つのことをきちんと続けてきたから客が来るのだ。
フェネル・キレチハネ・ソカクのフォルノ・バラットはもう少し幅広いメニューを提供しながらも、堅実さを保っている。薪窯のピデとラフマジュンに加え、週末にはトルコ風ブランチとして、スジュク入りオーブン焼き卵、職人製チーズ、蜂蜜とクロテッドクリームを提供する。丘を登った後に、手の込んでいないが熱々で塩気があり、少し贅沢なものが欲しいときにぴったりの店だ。
しかしコーヒーこそ、この地区が現在に積極的に関与している分野だ。隣接するアイヴァンサライのコーヒー・デパートメントは小さな自家焙煎所で、テイスティングノート付きのドリップコーヒーをガラスカラフェで提供する。ポサ・コーヒー・ロースタリーは、バラット生まれの受賞歴のあるバリスタ、ムハンマド・カラマンが手がけ、自ら輸入豆を焙煎しオリジナルシロップを考案している。一つは正確でコンパクト、もう一つはより個性的で地元愛にあふれている。両店とも、この急坂の地区ではカフェインがライフスタイルというより交通システムであることを理解している。
正確さより雰囲気を重視するなら、ユルドゥルム・ジャデシのナフタリンKは、まるで祖母のキッチンとレコードショップを合わせたようだ。猫がいて、レトロで、トルココーヒーと家庭料理がレコードやビンテージの装飾と共存している。少し離れた場所にあるインジル・アーチ・カフヴェシ（いちじくの木のカフェ）は、店内に実際のいちじくの木があり、壁には古いトルコ映画のポスターが飾られている。終日営業の朝食といちじくのケーキ（インジルリ・ケキ）を虹色の階段で提供する。自意識過剰な可愛らしさに寛容かどうかで、魅力的か厚かましいかが分かれる。私はケーキが美味しければ寛容だ。
そしてベルベット・カフェは、アンティークの陶器に盛られたハルヴァで知られるノスタルジックなデザートカフェ。その一文で全てが分かる。この店は記憶を商品として扱い、パロディにならないだけの自信を持ってそれを行う。
正直な注意点：虹色の階段のすぐ隣にある、よく写真に撮られるカフェは眺めで勝負しており、高すぎると広く指摘されている。バラットでは、そんなことはスキャンダルではなく天気のようなものだ。どこでお金を使い、どこでただ眺めるべきかを知っておこう。
ナイトライフ
期待を低くすれば楽しめる。フェネルとバラットはブランチとぶらつきのエリアで、午後遅くにツアーグループが減ると、ほとんどの地区は盛り上がるどころか静かになる。ワインバーや何軒かカジュアルな店はあるが、夜のもう一つの驚くべき都市を発見するために来る場所ではない。イスタンブールにはそういう場所はあるが、別の場所にある。
夜の本命はアゴラ・メイハネシ1890。かつてチャフト・バザールに船長アステリが開いたギリシャの居酒屋で、長い保存運動の末2014年に再開した。ここでは本格的なメイハネの儀式——何十種類もの冷製・温製メゼ、季節の魚介類、夜通し注がれるラク、しばしば生演奏——を、実際に何世紀も前の壁の中で楽しめる。予約必須の人気店で、チャージ料とサービス料があり、屋内席は煙っぽくなることがある。どんな場所か分かっていれば、どれも問題ではない。むしろ、テーマレストラン版になる前に味わいが削られていない証拠だ。
その後は街の夜のエネルギーは別の場所へ。カクテル、生演奏、ダンスを求めるなら、カラキョイ、ガラタ、ベイオール方面へ——タクシーかフェリーと徒歩で少しの距離だ。フェネルとバラットは夜のカードを胸に秘めたままにしている。
観光スポット／見どころ
この地区は徒歩で回るべきで、歩くこと自体が魅力だ。丘の上にあるフェネルの聖ゲオルギオス聖堂から始めよう。エキュメニカル総主教庁の敷地内にある、一見質素な大聖堂で、入場無料、毎日午前8時～午後4時半頃開いており、簡単な荷物チェックの後、真珠層の説教台と古いイコンを見学できる。300万人もの正教会信者の精神的指導者の座である。外見は壮大な劇場型教会ではない。それがまた喜びの一つだ。内部の空間が語りかける。そしてその言葉は古い。
少し歩くと、フェネル・ギリシャ正教大学が煉瓦の警告のようにそびえ立つ。1883年に完成した赤レンガの「赤い学校」は、地平線上に城のようにそびえ、今でも少人数の学生に授業を行っている。外から見ると、いくつもの帝国とその前で自撮りする人々の大半より長く生き延びてきたことを自覚する建物の、厳しい自信が感じられる。
水辺のバラットには聖ステファン・ブルガリア教会がある。全て鋳鉄でプレハブ製造され、1898年頃に船で運ばれたネオゴシック様式の教会で、入場無料、近くで見ると静かに驚かされる。初めて見たときはほとんど信じがたく、まるで誰かがヴィクトリア朝のエンジニアの熱狂的な夢から大聖堂を組み立て、それを金角湾の岸に置いたかのようだ。素材がメッセージだ。鉄、輸入品、組み立てられ、公共の場で風雨にさらされている。
地区のユダヤ人の過去については、15世紀のアフリダ・シナゴーグが、船の形をした木製のビマーを見学できる。ラビ総監府を通じて事前予約が必要だ。船形の説教台は、どんなパンフレットの文章よりも長く記憶に残る細部の一つだ。この地区の歴史は、到着し、留まり、適応し、木と石に痕跡を残した人々によって築かれたことを思い出させる。
その後はただ散策しよう。キレミット・ジャデシとメルディヴェンリ・ヨクシュのカラフルな家々、ユルドゥルムとヴォディナ・ジャデシ沿いのストリートアートとペイントされた階段、そしてディミトリエ・カンテミール博物館の、傘とフォルクスワーゲン・ビートルの中庭。この博物館はかつてオスマン宮廷音楽を書き留めたモルダヴィア公の邸宅だった。ミュージアムカフェの中庭は写真家が自制心を失うような場所だが、傘だけが目的ではない。歴史の重なり——公、地区、今は別の世紀に属しつつも他を覚えている小道——が重要だ。
平日の午前中に行こう。最高の光と最も少ない人混みを求めて。それは美的スノッブリーではなく、基本的な生存戦略だ。
ショッピングと市場
バラットはイスタンブールで最もスローな古着探しに適した地区だ。歴史的中心は、チャフト・バザール（通称クズル・レブレビジレル・ソカク、「炒ったヒヨコマメ売りの通り」）。16世紀初頭にユダヤ人入植者によって整備された市場で、店構えは何十年もほとんど変わっていない。それが重要なのだ。イスタンブールの多くは自己再パッケージ化に優れているが、この通りはむしろ放っておいてほしいという風情がある。
そこからヴォディナ・ジャデシと並行するユルドゥルム・ジャデシには、骨董商、アートギャラリー、古着屋が連なる。ヴォディナのクーリス・ヴィンテージは、整理整頓されている点で際立っている——明るく風通しの良い空間に、良質なトルコ革製品、シルクスカーフ、コスチュームジュエリーがごちゃごちゃした山ではなく陳列されている。これは褒め言葉として弱いかもしれないが、「ヴィンテージ」が時として「誰かの地下室を昼前に片付けただけ」を意味する地区では、整理整頓は贅沢なのだ。
珍しいものを探すなら、宗教的なアンティーク、レトロなラジオ、ミスマッチなガラス製品を扱うディーラーや、緑色の外観が目印のSevda Gazozcusu専門店に注目。タイムレスな郷土の炭酸飲料ガゾズの多彩な種類を揃えています。好奇心を刺激し、急ぎ足を戒めるようなお店です。値切り交渉には平日の午前中が最も穏やか。現金を持参しましょう。小さな露店の多くは現金を好みます。
フェネル＆バラットでの宿泊先
宿泊施設は、大型ホテルよりも、主にゲストハウス、ブティックホテル、アパートメントのレンタルが中心です。それが魅力の一部でもありますが、丘陵地を考慮して計画を立てましょう。平坦で動きやすい拠点は、金角湾のウォーターフロントと、バラットとフェネルを通るT5トラムラインの近くです。カフェ、鉄の教会へのアクセス、エミノニュへの交通手段も近くにあります。キレミト通りや赤い学校方面の高台に滞在すると、最も美しい通りと最高の朝の光が得られますが、急な石畳の坂を荷物を持って上がる必要があります。宿泊料金はスルタンアフメトやベイオールよりかなり手頃ですが、このエリアの人気上昇とともに急速に上がっています。住宅地としての雰囲気、写真映えする景色、カフェ中心の滞在を重視し、目玉となる観光地まではトラムかタクシーでの移動が苦にならないなら、フェネル・バラットを選びましょう。
移動手段
最も簡単なアクセスは、T5トラム（エミノニュ～アリベイキョイ金角湾線）です。沿岸にフェネルとバラットの専用駅があり、イスタンブールカートにタッチすれば、エミノニュや旧市街のトラム網まで数分です。スルタンアフメトからは、T1トラムでエミノニュまで行き、T5に乗り換え。タクシムからは、フニキュラーでカバタシュへ、T1でエミノニュへ、そしてT5へ。すべて非常にスムーズです。このエリア自体が平坦でないため、このアクセスの良さは貴重です。
景観を楽しみたいなら、ハリチ（金角湾）フェリーがおすすめ。フェネルとバラットの桟橋に停まり、移動そのものが短いクルーズになります。おおよそ30分間隔、全行程約30～35分。イスタンブールらしい移動手段で、街が単なる交通渋滞の街ではなく、真の海洋都市であることを実感させてくれます。
エリア内の移動は徒歩が唯一の現実的な選択肢で、かなりの運動になります。通りは急で石畳、階段も多いので、しっかりした靴を履き、余裕を持って移動しましょう。タクシーはウォーターフロント端までは行けますが、最も狭い路地では困難です。イスタンブール中心部までは15～20分、イスタンブール空港（IST）までは車かタクシーで約1時間です。
適切な期待を持ってフェネル＆バラットを訪れれば（ナイトライフの幻想や、どこへでも急ぐ欲求、住民を背景のように扱うことを望まなければ）、この街は惜しみなく応えてくれます。磨き上げられた完璧さではなく、重なる歴史の層をもって。そしてイスタンブールでは、層はたいていより良いお土産となるのです。