Cihangir e Çukurcuma, Istanbul: La collina delle colazioni lunghe e dei mobili antichi

Cihangir è la collina sopra Beyoğlu dove la fila per il kahvaltı inizia prima delle 10 e nessuno in coda sembra avere altro da fare. Sotto, i negozi di antiquariato di Çukurcuma sversano mobili ottomani e vecchi boombox sul marciapiede, così che scendere a piedi significa scavalcare uno specchio dorato o una cassa di radio degli anni '60 che nessuno ha ancora avuto il tempo di prezzare. Insieme sono ciò che Istanbul ha di più vicino a un villaggio che per caso ha uno skyline — ripido, acciottolato, caparbio, e per lo più indifferente al fatto che tu sia venuto.

Per cosa sono famosi Cihangir e Çukurcuma

La reputazione qui poggia su due cose poco appariscenti: la colazione e i gatti. Cihangir è l'indirizzo bohémien di Istanbul dagli anni '80 e '90, quando scrittori, attori e musicisti hanno iniziato a comprare i fatiscenti palazzi ottomano-greci del quartiere — quelli con i soffitti alti, le persiane scrostate e una tromba delle scale che odora della cena di qualcun altro — e una storica comunità di espatriati si è insediata accanto a loro. Quella folla è ancora visibilmente al comando del posto: lo si vede nelle librerie dell'usato, nel numero di persone che scrivono ai tavoli dei caffè alle 15, e nei gatti, che trattano l'intera collina come proprietà condivisa e vengono nutriti di conseguenza da negozianti che negherebbero tutto se interrogati. Non c'è una via principale per orientarsi. Invece il quartiere si organizza attorno a una manciata di strade con un nome — Sıraselviler Caddesi che scende da Taksim, Akarsu Caddesi che attraversa il nucleo dei caffè, Defterdar Yokuşu che scende verso Çukurcuma — e impari a conoscere il posto imparando quelle, non seguendo una spina dorsale.

Dove mangiare e bere

La colazione è il piatto forte del quartiere, e Van Kahvaltı Evi su Defterdar Yokuşu ne è la ragione. È una stanza piccola a gestione familiare che serve un assortimento in stile Lago di Van — miele, kaymak, cacık, confetture fatte in casa, frittelle di melanzane, kavut, quella farina di grano tostato lavorata con miele e noci finché non si trasforma in qualcosa tra una crema e un dessert — e nei fine settimana la coda arriva fino alla porta e non sembra dar fastidio a nessuno. Non è un menu da consumare in fretta; è un menu da assaporare per due ore mentre il caffè si fredda e viene sostituito.

A pochi minuti a piedi su Akarsu Caddesi, Smyrna fa l'altro gioco del quartiere — un ex negozio di antiquariato trasformato in caffè retrò, pieno di quel genere di mobili spaiati che i rivenditori di Çukurcuma riconoscerebbero come propria merce, che senza clamore si trasforma in bar quando cala il sole. Susam, su Susam Sokak, copre il turno più lungo: aperto dalle 10 alle 2 di notte per colazione, insalate e tutto ciò di cui hai bisogno tra un caffè e un drink a qualsiasi ora tu compaia, il che lo rende la cosa più vicina a un soggiorno con cassa che la zona abbia. E quando l'occasione richiede qualcosa di più curato di un tavolo da caffè, il 5. Kat ci pensa dal suo quinto piano, un ristorante sul tetto con una vista che spazia dal Bosforo a Topkapı — la risposta di Cihangir al problema della cena speciale, e uno dei pochi posti qui che punta sulla vista piuttosto che resistervi.

Vita notturna

Nessuno finge che questo sia un quartiere da discoteca, e la saggezza locale è chiara: se vuoi le grandi notti di Istanbul, vai da un'altra parte di Beyoğlu, o dall'altra parte dell'acqua a Kadıköy. Quello che Cihangir offre invece è il bar che era un caffè e il caffè che diventa un bar senza troppe cerimonie per la transizione. Kiki, su Sıraselviler Caddesi, è l'esempio più chiaro — un gastro-pub che si trasforma in un dance bar con il passare della notte, noto per i cocktail a base di vodka della casa e una pista da ballo che si riempie dalle 23.30 in poi. È una vita notturna da turno tardivo, costruita sui habitué più che su una politica all'ingresso, e si adatta a un quartiere che preferirebbe che restassi per un quarto drink piuttosto che andartene in un posto più rumoroso.

Cose da fare

Il Museo dell'Innocenza è l'unica vera attrazione della zona, e merita questa descrizione in un modo che la maggior parte dei musei legati a romanzi non fa. Orhan Pamuk ha costruito un vero museo in una via secondaria di Çukurcuma intorno al suo romanzo omonimo del 2008, riempiendo 83 teche di vetro — una per capitolo — con gli oggetti quotidiani dell'Istanbul degli anni '70 che raccontano la storia d'amore del libro: mozziconi di sigaretta, cartoline di star del cinema, il ciarpame domestico di una città e di un decennio, più che un carosello di elementi salienti. Premia chi ha letto il libro prima, ma funziona anche se non l'hai letto, come un'ossessione su scala civica resa fisica. È aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

Shopping

Çukurcuma è la ragione per cui un visitatore serio viene in questa parte della città — ben oltre cento piccoli antiquari e rivenditori vintage stipati in pochi isolati sotto la Moschea di Cihangir, che trattano mobili ottomani ed europei, ceramiche, tessuti, lampadari e le curiosità più strane che sfuggono a qualsiasi categoria che un'insegna possa nominare. Non si fa shopping qui, si va alla deriva, entrando e uscendo dai portoni, oltre un armadio appoggiato a una pila di specchi dorati, oltre una cassa di vinili che qualcuno sta ancora smistando. A la Turca, su Faik Paşa Caddesi, è una delle presenze più stabili del quartiere, e la strada stessa merita la passeggiata anche nei giorni in cui non compri nulla — il marciapiede fa da showroom, quindi la merce inizia prima ancora di raggiungere un solo portone.

Dove dormire a Cihangir e Çukurcuma

Questo è un quartiere di boutique hotel e appartamenti più che di grandi alberghi, e questo si adatta alla sua atmosfera residenziale e genuina meglio di quanto farebbe una hall piena di gruppi turistici. Le strade attorno a Faik Paşa Caddesi a Çukurcuma riuniscono i piccoli hotel di design e gli appartamenti — per lo più edifici ottocenteschi riconvertiti, del tipo che con la tromba delle scale e il portone di strada ti fanno sentire come se ti fossi davvero trasferito, non solo registrato — e si collocano all'estremità più costosa della fascia media del quartiere, sopra le tariffe turistiche del centro storico ma sotto Nişantaşı. È una buona base per chi vuole mattine tranquille e una camminata breve e ripida verso tutto il resto, piuttosto che un hotel con vista e niente di locale attorno.

Come spostarsi

Cihangir è sulla collina tra Piazza Taksim e il molo dei traghetti di Kabataş, raggiungibile a piedi da entrambi, anche se in salita — le scarpe basse qui non sono un suggerimento, sono un obbligo quando cominciano i ciottoli. Da Taksim, sono cinque-dieci minuti scendendo da Sıraselviler Caddesi fino al cuore del quartiere. Venendo da Sultanahmet o dal centro storico, prendi il tram T1 fino a Kabataş, poi la funicolare F1 in salita, che ti risparmia la fatica, anche se non ti risparmia quella della discesa più tardi. Non c'è fermata di metropolitana o tram dentro il quartiere stesso, ed è in parte per questo che sembra ancora residenziale piuttosto che di transito — arrivi a piedi, e te ne vai allo stesso modo, di solito più lentamente di quanto avevi previsto.