Cihangir & Çukurcuma, Istanbul: caffè, gatti e vicoli d'antiquariato sopra il Bosforo

Sali le scale da Sıraselviler e la città cambia d'abito. A due minuti dal rumore forte di Taksim, i condomini diventano ottocenteschi e pastello sbiadito, i balconi cedono con il gelsomino e i gatti sonnecchiano sui davanzali come se pagassero l'affitto. Cihangir e Çukurcuma sono quei quartieri che fanno sentire Istanbul complice: un attimo sei nel caos dei pendolari, quello dopo ti trovi su un vicolo ripido dove la colazione può durare fino a pranzo e nessuno ha fretta di protestare.

Per cosa sono conosciuti Cihangir & Çukurcuma

Questo è Beyoğlu a volume colloquiale. Cihangir è più alto e alberato, disposto attorno al piccolo parco verde della Moschea di Firuzağa, con tavolini da caffè, pettegolezzi e tazzine che fanno la maggior parte della pianificazione urbana. Çukurcuma scende in discesa verso Tophane e diventa tutt'altra cosa: il vero quartiere degli antiquari di Istanbul, un groviglio di vicoli dove più di cento rivenditori si affollano intorno a Çukurcuma Caddesi e Faik Paşa Yokuşu, aprendo i loro negozi così tardi che la mattina può ancora essere considerata un insulto.

L'atmosfera del quartiere è bohémienne senza fingere di essere giovane. Scrittori, attori ed expat arrivarono negli anni '70 e non se ne andarono mai davvero; ora il posto funziona a nome di battesimo e con la morbida sicurezza di persone che hanno già deciso di amare dove vivono. È benestante, sì, e vagamente autocosciente, ma è anche vissuto nel senso utile: bucato sui balconi, zaini scolastici sulle scale, qualcuno che discute dolcemente davanti a un tè. Il paragone con la Rive Gauche o il Marais viene citato tanto spesso da essere diventato parte dell'arredamento. I residenti alzano gli occhi al cielo e ordinano un altro caffè.

E poi ci sono i gatti, che a Cihangir sono meno un motivo e più un'infrastruttura. Vengono nutriti, curati e generalmente accolti da tutta la strada; condividerai il tavolo, e forse il piatto, con almeno uno. Non è un trucco qui. È semplicemente come respira il quartiere.

L'indirizzo più famoso in assoluto è il Museo dell'Innocenza, il piccolo e malinconico cabinet di Orhan Pamuk sulla vita quotidiana di Istanbul. Si trova in una casa ottocentesca a Çukurcuma e raccoglie il tipo di oggetti che di solito scompaiono senza che nessuno se ne accorga: fiammiferi, tazze da tè, mozziconi di sigaretta, frammenti di tempo domestico dagli anni '50 agli anni 2000. È aperto dal martedì alla domenica, circa dalle 10 alle 18, e chiuso il lunedì.

Dove mangiare e bere

La colazione è la religione locale, e se vuoi capire Cihangir, inizia con la fila fuori da Van Kahvaltı Evi su Defterdar Yokuşu. È la colazione curda come argomentazione compiuta: serpme kahvaltı sparsa sul tavolo in dozzine di piattini, dai formaggi di Van alle erbe al kaymak con miele, murtuğa — quel ricco composto di farina e burro — olive, pane caldo e tè illimitato. Apre presto, verso le 7:30, e la folla sul marciapiede nei fine settimana ti dice tutto ciò che devi sapere sulla prenotazione. La gente non viene qui per essere efficiente. Viene per sistemarsi.

Per una versione più verde e per tutto il giorno dello stesso rituale, Smyrna su Akarsu Caddesi è il più antico caffè-bar di Cihangir, un ex negozio di antiquariato che ha mantenuto i suoi mobili sbiaditi della Parigi tra le due guerre e non ha mai smesso di sembrare un posto dove un tascabile dovrebbe rimanere a faccia in giù sul tavolo per un'ora. Attira scrittori ed expat dal brunch fino al vino serale, e il suo fascino è in parte che è sopravvissuto abbastanza a lungo da diventare esso stesso parte dell'arredamento del quartiere.

La sera, il tono cambia, ma solo leggermente. Demeti, nascosto sul pendio di Cihangir, è la mossa classica della meyhane: meze, rakı e un minuscolo balcone con spazio forse per quattro tavoli, tutti inclinati verso una vista sul Bosforo che sembra quasi troppo generosa per le dimensioni del posto. Prenota il balcone un paio di giorni prima. Non ha senso fingere il contrario.

Per un caffè tra i pasti, Kronotrop rimane uno dei pionieristici torrefattori di terza ondata di Istanbul, il tipo di posto che si preoccupa davvero di come l'espresso finisce. Non cerca neanche di essere carino. Il colpo è il punto.

E poi c'è Kaktüs Cihangir su Cihangir Caddesi, che è utile solo come può esserlo un'istituzione di quartiere: colazione al mattino, menemen e caffè, poi birre e cocktail, e poi una chiusura alcolica tardiva intorno alle 4 del mattino. Quando le persone non riescono a decidere che tipo di notte stanno passando, finiscono qui.

I prezzi in questo quartiere sono più alti che in gran parte della città — questa è una delle zone più care di Istanbul — anche se ancora più miti di Nişantaşı. Conta meno il ritmo. I pasti si allungano. Il caffè non è di fretta. Il conto arriva quando il tavolo si è già trasformato in un piccolo parlamento.

Vita notturna

Nessuno viene a Cihangir per un megaclub, e grazie a Dio. La scena notturna è composta da bar, meyhane e dai marciapiedi fuori, cioè è un quartiere che capisce il valore di stare fermi con un drink in mano.

Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar su Akarsu Yokuşu è il punto di riferimento. Di giorno è una torrefazione specialty; di sera shaker alcuni dei migliori cocktail della città, e la folla, notoriamente, si riversa sul marciapiede con i bicchieri, che è metà del punto e tutta l'atmosfera. È uno di quei posti dove la strada diventa la stanza.

A poca distanza in salita su Sıraselviler, Kiki ha iniziato chiamandosi gastropub e ha finito per essere conosciuto per i suoi cocktail a base di vodka fatti in casa — specialmente quelli al mastice e melograno — più balli che iniziano sul serio a tarda notte dal giovedì al sabato. Non è sottile, ma non lo è nemmeno il punto. Le notti di Cihangir sono meno una destinazione e più una deriva: un bar, poi un altro, poi una decisione presa da chi è ancora in piedi.

La Cave su Sıraselviler è dove ti fermi se la sera richiede una bottiglia prima di cena, o se preferisci semplicemente arrivare già preparato. È un negozio di vini e liquori di lunga data con una profonda selezione turca e internazionale, e in un quartiere che ama recitare la spontaneità, un po' di pianificazione anticipata non è mai sprecata.

Quando le strade si svuotano, i gatti hanno di solito reclamato gli angoli più tranquilli. I bar non chiudono tanto quanto si addolciscono.

Cose da fare / cosa vedere

Inizia con la vista, perché non costa nulla ed è l'argomento più convincente del quartiere. La terrazza giardino della Moschea di Cihangir si apre su un'ampia distesa del Bosforo, la costa asiatica, la penisola storica e la Torre di Galata. Vai verso il tramonto, quando l'acqua inizia a sembrare metallica e i bordi della città si affilano. La moschea stessa è una presenza ottocentesca, ma la terrazza è il vero evento: un trespolo pubblico dove la gente viene a stare, puntare e fingere di non essere impressionata.

A un paio di minuti in discesa, Sanatkârlar Parkı offre lo stesso panorama da un prato collinare con una sceneggiatura più rilassata. I locali portano un picnic e una birra per l'ora d'oro, e il posto ha la facile socievolezza di un luogo che non ha bisogno di recitare per i visitatori. La vista si estende sul Bosforo e sul Corno d'Oro, e se sei fortunato i gabbiani saranno abbastanza rumorosi da coprire la conversazione accanto a te.

Poi c'è il Museo dell'Innocenza a Çukurcuma, che funziona anche se non hai mai letto il romanzo. È un'ora strana e commovente: vetrine di vita quotidiana di Istanbul disposte con la serietà di una collezione di reliquie, ma senza pompa. L'occhio di Pamuk è per il residuo del vivere – le cose che le persone conservano perché non riescono proprio a buttarle via. Fiammiferi, tazze da tè, mozziconi di sigaretta. Il museo è aperto dal martedì alla domenica, circa dalle 10 alle 18, e chiuso il lunedì.

Dopodiché, la cosa migliore da fare è quasi imbarazzantemente semplice: cammina. Giù per Faik Paşa Yokuşu, lungo Çukurcuma Caddesi, dentro e fuori dai negozi di antiquariato senza un piano. Le strade sono troppo ripide per avere fretta, troppo intricate per il traffico di attraversamento, ed è esattamente per questo che rimangono tranquille. Senti il chiacchiericcio dei caffè, il canto alla preghiera dalla Moschea di Firuzağa a volte, e i gabbiani sul Bosforo, che intravedi a fette tra gli edifici e, all'angolo giusto, in pieno dalla terrazza della moschea e dal parco.

Se le tue spalle hanno bisogno di convincimento, Çukurcuma Hamamı è lì per un reset pratico: un bagno turco storico di quartiere per uno scrub e un massaggio tra la caccia all'antiquariato e il caffè. È il tipo di posto che ti ricorda che il distretto non è un allestimento museale ma un quartiere operoso con normali bisogni umani.

Shopping e mercati

Çukurcuma è il motivo per cui i seri cacciatori di antiquariato vengono a Beyoğlu. Più di cento rivenditori si stipano nei vicoli intorno a Çukurcuma Caddesi e Faik Paşa Yokuşu, e il trucco è non avere fretta. La maggior parte non apre completamente fino a tarda mattinata, quindi arrivare alle nove è un bel modo per incontrare saracinesche abbassate e la tua ottimismo.

La grande signora è A La Turca in Faik Paşa Yokuşu, n. 4, una casa a schiera ottocentesca di quattro piani piena dal pavimento al soffitto di tappeti e kilim anatolici, ricami ottomani, caftani, ceramiche e mobili. Il proprietario Erkal Aksoy ha riunito quella che molti chiamano la più ricca collezione di antiquariato turco in città, e curiosare è per metà visita museale, per metà caccia al tesoro, con il leggero pericolo che te ne andrai desiderando di ridecorare la tua vita.

Nelle vicinanze, Galeri Alfa è specializzata in mappe antiche, incisioni e i suoi famosi soldatini di piombo dipinti a mano dell'esercito ottomano. È il tipo di negozio che premia uno sguardo attento; il piacere è nella densità delle cose e nelle storie che suggeriscono.

Ma il vero piacere qui è la deriva. Vetrine polverose piene di lampadari e rame, casse di vinili e macchine fotografiche, un appendiabiti di cappotti vintage, un vassoio di gioielli in stile ottomano. I prezzi sono negoziabili e la qualità varia enormemente, quindi contratta gentilmente e compra a occhi aperti. Questo non è un posto per certezze impulsive. È un posto per una mano lenta e un occhio più acuto.

Su a Cihangir, il commercio al dettaglio tende verso boutique di design e negozi di specialità alimentari piuttosto che antiquariato, il che lo rende un contraltare utile: un posto dove prendere ceramiche turche o una bottiglia di vino locale prima di tornare in camera. Il quartiere ha abbastanza lucentezza per essere utile, ma non così tanta da perdere la sua anima popolare.

Dove dormire a Cihangir & Çukurcuma

Questa è una base dall'atmosfera residenziale più che un distretto alberghiero, ed è proprio per questo che i visitatori con un occhio di riguardo per il design e i viaggiatori di ritorno continuano a sceglierla. Si soggiorna tra la gente del posto, a soli cinque-dieci minuti a piedi da İstiklal e Taksim, ma con un ritmo notturno molto più calmo. L'offerta è composta da piccoli hotel boutique, pensioni e appartamenti privati, più che da grandi torri di catene alberghiere, quindi prenotare in anticipo in stagione è più che sensato: è una buona idea.

Per le notti più tranquille, puntate alle strade superiori di Cihangir intorno a Firuzağa e Akarsu. Per la luce migliore e scorci del Bosforo, i blocchi che scendono verso Çukurcuma e Tophane fanno al caso vostro. L'unica cosa da valutare è la geografia: queste strade sono davvero ripide, e una camera a pochi passi da una via principale più pianeggiante vi salverà i polpacci dopo una lunga giornata di camminate, caffè e la simulazione che la collina sia formativa.

Per quanto riguarda il budget, si colloca nella fascia medio-alta per Istanbul: meno di Nişantaşı o dei villaggi sul Bosforo, più del Centro Storico. Fa parte del pacchetto. Si paga per l'atmosfera, per la tranquillità, per la possibilità di uscire e trovare colazione, antiquariato e un buon bicchiere di vino senza bisogno di un taxi.

Come muoversi

Il fascino di Cihangir è anche la sua particolarità: nessuna metropolitana o tram vi entra, ed è proprio per questo che rimane tranquillo. Si cammina. Da Piazza Taksim è una camminata in discesa di circa cinque minuti lungo Sıraselviler Caddesi, che vi porta sulla metropolitana M2 e sul tram storico di İstiklal, quello rosso che i turisti fotografano e la gente del posto usa senza cerimonie.

In discesa dall'altro lato, il lungomare di Tophane e Kabataş vi porta sul tram T1, diretto a Sultanahmet e al Centro Storico in circa 20 minuti, oltre ai traghetti di Kabataş e alla funicolare. Calcolate 10-15 minuti a piedi in discesa e una salita più impegnativa al ritorno. Quella salita è un dato di fatto qui, non un inconveniente da negoziare.

Per gli aeroporti, calcolate circa 45-60 minuti in auto o taxi per l'Aeroporto di Istanbul (IST) sul lato europeo, e un tempo simile o più lungo per Sabiha Gökçen (SAW) sul lato asiatico. Tutto a Cihangir e Çukurcuma è raggiungibile a piedi, ma è ripido. Scarpe comode contano più di una tessera dei trasporti qui.

Il quartiere premia chiunque sia disposto a muoversi al suo ritmo. Non si conquistano Cihangir e Çukurcuma. Ci si lascia trasportare, ci si ferma per un tè, ci si ferma per un gatto, e si lascia che la collina decida quanto lontano si arriva prima di pranzo.