Gravissez les escaliers qui partent de Sıraselviler et la ville change d’habit. À deux minutes du vacarme de Taksim, les immeubles deviennent du XIXe siècle aux teintes pastel fanées, les balcons ploient sous le jasmin, et les chats somnolent sur les rebords de fenêtres comme s’ils payaient un loyer. Cihangir et Çukurcuma sont de ces quartiers qui rendent Istanbul complice : un instant vous êtes dans le tourbillon des navetteurs, l’instant d’après vous êtes dans une ruelle escarpée où le petit-déjeuner peut durer jusqu’au déjeuner et personne n’est pressé de dire le contraire.
Ce qui fait la réputation de Cihangir & Çukurcuma
Ici, c’est Beyoğlu à voix basse. Cihangir, plus haut et plus verdoyant, s’organise autour du petit poumon vert de la mosquée Firuzağa, où les tables de café, les commérages et les tasses à café font office d’urbanisme. Çukurcuma dévale vers Tophane et devient tout autre chose : le véritable quartier des antiquités d’Istanbul, un enchevêtrement de ruelles où plus d’une centaine de marchands se pressent autour de la Çukurcuma Caddesi et de la Faik Paşa Yokuşu, ouvrant leurs boutiques assez tard pour que le matin soit encore considéré comme une insulte.
L’ambiance du quartier est bohème sans prétention juvénile. Écrivains, acteurs et expatriés y sont arrivés dans les années 1970 et n’en sont jamais vraiment repartis ; aujourd’hui, l’endroit vit sur des rapports de familiarité et la douce confiance de ceux qui ont déjà décidé qu’ils aiment l’endroit où ils vivent. C’est un quartier aisé, certes, et légèrement conscient de lui-même, mais il est aussi habité dans le bon sens du terme : linge aux balcons, cartables dans les escaliers, quelqu’un discutant doucement autour du thé. La comparaison avec la Rive Gauche ou le Marais est si souvent faite qu’elle fait partie du décor. Les habitants lèvent les yeux au ciel et commandent un autre café.
Et puis il y a les chats, qui à Cihangir sont moins un motif qu’une infrastructure. On les nourrit, les soigne et les accueille généralement à l’échelle de toute la rue ; vous partagerez votre table, et peut-être votre assiette, avec au moins l’un d’eux. Ce n’est pas un artifice ici. C’est simplement la manière dont le quartier respire.
L’adresse la plus célèbre est le Musée de l’Innocence, le petit et mélancolique cabinet de curiosités d’Orhan Pamuk dédié à la vie quotidienne stambouliote. Il se trouve dans une maison du XIXe siècle à Çukurcuma et rassemble le genre d’objets qui disparaissent habituellement sans que personne ne les remarque : pochettes d’allumettes, tasses à thé, mégots de cigarettes, fragments de vie domestique des années 1950 aux années 2000. Il est ouvert du mardi au dimanche, environ de 10h à 18h, et fermé le lundi.
Où manger & boire
Le petit-déjeuner est la religion locale, et pour comprendre Cihangir, commencez par la file d’attente devant le Van Kahvaltı Evi sur Defterdar Yokuşu. C’est le petit-déjeuner kurde comme une argumentation en bonne et due forme : un serpme kahvaltı étalé sur la table dans des dizaines de petites assiettes, des fromages de Van au kaymak avec du miel, du murtuğa — cette riche brouillade de farine et de beurre — des olives, du pain chaud et du thé à volonté. Il ouvre tôt, vers 7h30, et la foule sur le trottoir le week-end vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la nécessité de réserver. Les gens ne viennent pas ici pour être efficaces. Ils viennent pour s’installer.
Pour une version plus verdoyante du même rituel, Smyrna sur Akarsu Caddesi est le plus ancien café-bar de Cihangir, une ancienne boutique d’antiquités qui a conservé son mobilier d’époque parisienne de l’entre-deux-guerres et n’a jamais vraiment cessé de ressembler à un endroit où un livre de poche devrait rester négligemment posé sur une table pendant une heure. Il attire écrivains et expatriés du brunch au vin tardif, et son charme tient en partie au fait qu’il a assez vécu pour faire lui-même partie du décor du quartier.
Le soir venu, le ton change, mais légèrement. Demeti, niché dans la pente de Cihangir, est le classique meyhane : mezes, rakı et un minuscule balcon pouvant accueillir quatre tables, toutes orientées vers une vue sur le Bosphore qui semble presque trop généreuse pour la taille de l’endroit. Réservez le balcon quelques jours à l’avance. Il est inutile de faire semblant.
Pour un café entre les repas, Kronotrop reste l’un des pionniers de la troisième vague à Istanbul, le genre d’endroit qui se soucie vraiment de la façon dont l’espresso arrive. Il n’essaie pas non plus d’être mignon. Le café est l’essentiel.
Et puis il y a Kaktüs Cihangir sur Cihangir Caddesi, qui est utile comme seul une institution de quartier peut l’être : petit-déjeuner le matin, menemen et café, puis bières et cocktails, puis une fin de soirée alcoolisée vers 4h du matin. Quand les gens ne savent pas quelle soirée ils veulent, ils finissent ici.
Les prix dans ce quartier sont plus élevés que dans une grande partie de la ville — c’est l’un des quartiers les plus chers d’Istanbul — mais restent plus doux qu’à Nişantaşı. Cela importe moins que le rythme. Les repas s’étirent. Le café n’est pas avalé à la hâte. L’addition arrive quand la table est déjà devenue un petit parlement.
Sortir
Personne ne vient à Cihangir pour une mégabouffe, et Dieu merci. La scène nocturne se compose de bars, meyhanes et des trottoirs devant eux, ce qui signifie que c’est un quartier qui comprend la valeur de rester immobile avec un verre à la main.
Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar sur Akarsu Yokuşu est l’ancre. Le jour, c’est un torréfacteur de spécialité ; la nuit, on y prépare certains des meilleurs cocktails de la ville, et la foule déborde sur le trottoir avec ses verres, ce qui est la moitié du concept et toute l’ambiance. C’est un de ces endroits où la rue devient la pièce.
À quelques pas en montant sur Sıraselviler, Kiki a commencé par se présenter comme un gastro-pub pour finir connu pour ses cocktails à la vodka maison — surtout ceux à la mastic et à la grenade — ainsi que pour la danse qui s’anime vraiment tard le jeudi et le samedi soir. Ce n’est pas subtil, mais le but non plus. Les nuits de Cihangir sont moins une question de destination que de dérive : un bar, puis un autre, puis une décision prise par le dernier debout.
La Cave sur Sıraselviler est l’endroit où s’arrêter si la soirée exige une bouteille avant le dîner, ou si vous préférez simplement arriver déjà préparé. C’est une boutique de vins et spiritueux bien établie avec une sélection profonde de vins turcs et internationaux, et dans un quartier qui aime faire semblant d’improviser, un peu de planification n’est jamais de trop.
Quand les rues se vident, les chats ont généralement réclamé les coins les plus calmes. Les bars ne ferment pas tant qu’ils ne s’adoucissent pas.
Choses à faire / que voir
Commencez par la vue, car elle ne coûte rien et c’est l’argument le plus convaincant du quartier. La terrasse-jardin de la mosquée Cihangir s’ouvre sur un large panorama du Bosphore, de la côte asiatique, de la péninsule historique et de la tour de Galata. Allez-y au coucher du soleil, quand l’eau commence à prendre un éclat métallique et que les contours de la ville s’affinent. La mosquée elle-même est une présence du XIXe siècle, mais la terrasse est le véritable événement : un perchoir public où les gens viennent se tenir, montrer du doigt et faire semblant de ne pas être impressionnés.
À quelques minutes en contrebas, Sanatkârlar Parkı vous offre la même vue panoramique depuis une pelouse en pente avec un script plus décontracté. Les habitants apportent un pique-nique et une bière à l’heure dorée, et l’endroit possède la sociabilité aisée d’un lieu qui n’a pas besoin de faire du spectacle pour les visiteurs. La vue s’étend sur le Bosphore et la Corne d’Or, et si vous avez de la chance, les mouettes seront assez bruyantes pour couvrir la conversation à côté de vous.
Ensuite, il y a le Musée de l’Innocence à Çukurcuma, qui fonctionne, selon moi, même si vous n’avez jamais lu le roman. C’est une heure étrange et émouvante : des vitrines de la vie quotidienne stambouliote disposées avec le sérieux d’une collection de reliques, mais sans la pompe. L’œil de Pamuk se porte sur le résidu de la vie — ces choses que les gens conservent parce qu’ils ne peuvent pas vraiment les jeter. Pochettes d’allumettes, tasses à thé, mégots de cigarettes. Le musée est ouvert du mardi au dimanche, environ de 10h à 18h, et fermé le lundi.
Après cela, la meilleure chose à faire est presque gênante de simplicité : marcher. Descendre la Faik Paşa Yokuşu, longer la Çukurcuma Caddesi, entrer et sortir des magasins d’antiquités sans aucun plan. Les rues sont trop escarpées pour se presser, trop enchevêtrées pour le trafic de transit, et c’est précisément pourquoi elles restent silencieuses. Vous entendez les bavardages des cafés, l’appel à la prière de la mosquée Firuzağa, et les mouettes au-dessus du Bosphore, que vous apercevez en tranches entre les immeubles et, sous le bon angle, en plein cadre depuis la terrasse de la mosquée et le parc.
Si vos épaules réclament une pause, le Çukurcuma Hamamı est là pour une remise à zéro pratique : un bain turc de quartier historique pour un gommage et un massage entre les chasses aux antiquités et le café. C’est le genre d’endroit qui vous rappelle que le quartier n’est pas un décor de musée mais un quartier vivant avec des besoins humains ordinaires.
Shopping & marchés
Çukurcuma est la raison pour laquelle les chasseurs d’antiquités sérieux viennent à Beyoğlu. Plus d’une centaine de marchands se pressent dans les ruelles autour de la Çukurcuma Caddesi et de la Faik Paşa Yokuşu, et l’astuce est de ne pas les brusquer. La plupart n’ouvrent complètement qu’en fin de matinée, donc arriver à neuf heures est un bon moyen de rencontrer des volets fermés et votre propre optimisme.
La grande dame est A La Turca sur Faik Paşa Yokuşu, au numéro 4, une maison de ville du XIXe siècle de quatre étages remplie du sol au plafond de tapis et kilims anatoliens, broderies ottomanes, caftans, céramiques et meubles. Le propriétaire Erkal Aksoy a rassemblé ce que beaucoup appellent la plus riche collection d’antiquités turques de la ville, et la parcourir est à moitié une visite de musée, à moitié une chasse au trésor, avec le léger danger de repartir avec l’envie de redécorer votre vie.
Non loin, Galeri Alfa se spécialise dans les cartes anciennes, gravures et ses célèbres soldats de plomb peints à la main de l’armée ottomane. C’est le genre de boutique qui récompense l’observation attentive ; le plaisir réside dans la densité des objets et les histoires qu’ils suggèrent.
Mais le vrai plaisir ici est la dérive. Des vitrines poussiéreuses remplies de lustres et de cuivre, des caisses de vinyles et d’appareils photo anciens, un portant de manteaux vintage, un plateau de bijoux de style ottoman. Les prix sont négociables et la qualité varie énormément, alors marchandez gentiment et achetez les yeux ouverts. Ce n’est pas un endroit pour la certitude impulsive. C’est un endroit pour une main lente et un œil plus aiguisé.
Dans les hauteurs de Cihangir, le commerce penche vers les boutiques de design et les épiceries fines plutôt que les antiquités, ce qui en fait un contrepoids utile : un endroit pour acheter de la céramique turque ou une bouteille de vin local avant de rentrer dans votre chambre. Le quartier a suffisamment de raffinement pour être pratique, mais pas assez pour perdre son côté vivant.
Où loger à Cihangir & Çukurcuma
C'est une base à l'ambiance résidentielle plutôt qu'un quartier hôtelier, ce qui explique précisément pourquoi les voyageurs au goût pour le design et les habitués continuent de le choisir. Vous logez parmi les habitants, à cinq à dix minutes à pied d'İstiklal et de Taksim, mais avec un rythme nocturne beaucoup plus calme. L'offre se compose de petits hôtels de charme, de pensions et de locations d'appartements plutôt que de grandes tours de marque, donc réserver à l'avance en saison est une mesure de bon sens plutôt qu'une manie.
Pour les nuits les plus calmes, visez les rues hautes de Cihangir autour de Firuzağa et Akarsu. Pour la meilleure lumière et des aperçus du Bosphore, les blocs qui descendent vers Çukurcuma et Tophane font l'affaire. La seule chose à peser est la géographie : ces rues sont vraiment raides, et une chambre à quelques portes d'une rue principale plus plate vous épargnera les mollets après une longue journée de marche, de café et en faisant comme si la côte forgeait le caractère.
Côté budget, il se situe dans la moyenne haute pour Istanbul — moins que Nişantaşı ou les villages du Bosphore, plus que la Vieille Ville. Cela fait partie du deal. Vous payez pour l'atmosphère, pour le calme, pour pouvoir sortir et trouver un petit déjeuner, des antiquités et un bon verre de vin sans avoir besoin d'un taxi.
Se déplacer
Le charme de Cihangir est aussi son caprice : aucun métro ni tramway n'y circule, ce qui explique précisément pourquoi il reste calme. Vous marchez. Depuis la place Taksim, c'est environ cinq minutes de descente par la Sıraselviler Caddesi, ce qui vous place sur la ligne de métro M2 et le tramway patrimonial d'İstiklal — le petit rouge que les touristes photographient et que les locaux utilisent sans façon.
En descendant de l'autre côté, le front de mer à Tophane et Kabataş vous met sur le tramway T1, direction Sultanahmet et la Vieille Ville en environ 20 minutes, en plus des ferries et du funiculaire de Kabataş. Comptez 10 à 15 minutes de marche pour descendre, et une remontée plus soutenue. Cette montée est un fait de la vie ici, pas une gêne à négocier.
Pour les aéroports, prévoyez environ 45 à 60 minutes en voiture ou en taxi pour l'aéroport d'Istanbul (IST) côté européen, et un temps similaire ou plus long pour Sabiha Gökçen (SAW) côté asiatique. Tout dans Cihangir et Çukurcuma est accessible à pied, mais c'est raide. Des chaussures confortables comptent plus ici qu'une carte de transport.
Le quartier récompense quiconque accepte de suivre son rythme. On ne conquiert pas Cihangir et Çukurcuma. On y flâne, on s'arrête pour un thé, on fait une pause pour un chat, et on laisse la colline décider jusqu'où on ira avant le déjeuner.