Cihangir & Çukurcuma, Istanbul : la colline des longs petits-déjeuners et des meubles anciens

Cihangir est la colline au-dessus de Beyoğlu où la file pour le kahvaltı commence avant 10h et où personne dans la file n'a l'air d'avoir autre chose à faire. En contrebas, les boutiques d'antiquités de Çukurcuma déversent meubles ottomans et vieux radiocassettes sur le trottoir, de sorte que descendre la rue signifie contourner un miroir doré ou une caisse de radios des années 1960 que quelqu'un n'a pas encore eu le temps d'étiqueter. Ensemble, ils forment ce qu'Istanbul a de plus proche d'un village qui aurait par hasard une ligne d'horizon — raide, pavé, plein d'opinions et largement indifférent à votre présence.

Ce qui fait la réputation de Cihangir & Çukurcuma

Ici, la réputation repose sur deux choses sans glamour : le petit-déjeuner et les chats. Cihangir est l'adresse bohème d'Istanbul depuis les années 1980 et 1990, quand écrivains, acteurs et musiciens ont commencé à acheter les immeubles ottomans-grecs défraîchis du quartier — ces immeubles aux plafonds hauts, aux volets écaillés et aux cages d'escalier communes qui sentent le dîner de quelqu'un d'autre — et qu'une communauté d'expatriés installée de longue date s'y est jointe. Ce public dirige encore visiblement les lieux : on le voit dans les bouquinistes, dans le nombre de personnes qui écrivent à une table de café à 15h, et dans les chats, qui considèrent toute la colline comme leur propriété commune et sont nourris en conséquence par des commerçants qui le nieraient si on le leur demandait. Il n'y a pas de rue commerçante unique pour s'orienter. Le quartier s'organise plutôt autour de quelques rues nommées — Sıraselviler Caddesi qui descend de Taksim, Akarsu Caddesi qui traverse le quartier des cafés, Defterdar Yokuşu qui descend vers Çukurcuma — et on apprend à connaître l'endroit en apprenant ces rues, pas en suivant un axe central.

Où manger et boire

Le petit-déjeuner est le repas signature du quartier, et Van Kahvaltı Evi sur Defterdar Yokuşu en est la raison. C'est une petite salle familiale qui sert une assiette à la mode du lac de Van — miel, kaymak, cacık, confitures maison, galettes d'aubergines, kavut, cette farine de blé grillé travaillée avec du miel et des noix jusqu'à devenir entre une pâte et un dessert — et le week-end, la file pour y entrer s'étire jusqu'à la porte et ne semble gêner personne. Ce n'est pas un menu à expédier ; c'est un menu à grignoter pendant deux heures pendant que le café refroidit et est remplacé.

À quelques minutes à pied sur Akarsu Caddesi, Smyrna fait l'autre tour du quartier — ancienne boutique d'antiquités devenue café rétro, plein de ces meubles dépareillés que les marchands de Çukurcuma reconnaîtraient comme leur propre stock, et qui se transforme discrètement en bar une fois le soleil couché. Susam, sur Susam Sokak, assure la plus longue journée : ouvert de 10h à 2h pour petits-déjeuners, salades et tout ce dont vous avez besoin — café ou verre — quelle que soit l'heure, ce qui en fait le plus proche d'un salon avec caisse enregistreuse du quartier. Et quand l'occasion exige quelque chose de plus composé qu'une table de café, le 5. Kat s'en charge depuis son perchoir du cinquième étage, un restaurant sur le toit avec une vue panoramique qui va du Bosphore à Topkapı — la réponse de Cihangir au problème du dîner spécial, et l'un des rares endroits ici qui joue la carte de la vue plutôt que de résister à l'idée.

Vie nocturne

Personne ne prétend que c'est un quartier de boîtes de nuit, et la sagesse locale est claire : pour les grandes soirées d'Istanbul, on va ailleurs dans Beyoğlu, ou de l'autre côté de l'eau à Kadıköy. Ce que fait Cihangir à la place, c'est le bar qui était un café et le café qui devient un bar sans grande cérémonie de transition. Kiki, sur Sıraselviler Caddesi, en est l'exemple le plus net — un gastro-pub qui bascule en bar dansant au fil de la nuit, réputé pour ses cocktails à la vodka maison et une piste qui se remplit à partir de 23h30 environ. C'est une vie nocturne de fin de soirée, bâtie sur des habitués plutôt que sur un service de sécurité, et ça convient à un quartier qui préfère que vous restiez pour un quatrième verre plutôt que d'aller ailleurs où c'est plus bruyant.

Choses à faire

Le Musée de l'Innocence est l'unique véritable site du quartier, et il mérite la description d'une manière que la plupart des musées liés à des romans ne méritent pas. Orhan Pamuk a construit un vrai musée dans une ruelle de Çukurcuma autour de son roman éponyme de 2008, remplissant 83 vitrines — une par chapitre — avec les objets du quotidien des années 1970 à Istanbul qui retracent l'histoire d'amour du livre : des mégots de cigarettes, des cartes postales de stars, le désordre domestique d'une ville et d'une décennie plutôt qu'un best-of. Le musée récompense la lecture préalable du roman, mais fonctionne même si vous ne l'avez pas lu, comme une manifestation d'obsession à l'échelle civique rendue physique. Il est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Shopping

Çukurcuma est la raison pour laquelle un véritable flâneur vient dans cette partie de la ville — plus d'une centaine de petits antiquaires et de marchands de vintage entassés dans quelques pâtés de maisons sous la mosquée de Cihangir, spécialisés dans les meubles ottomans et européens, les céramiques, les textiles, les lustres et les curiosités plus étranges qui résistent à toute catégorie qu'une enseigne pourrait nommer. On ne fait pas du shopping ici, on déambule, en entrant et sortant des portes, devant une armoire appuyée contre une pile de miroirs dorés, devant une caisse de vinyles que quelqu'un est encore en train de trier. A la Turca, sur Faik Paşa Caddesi, est l'un des piliers du district, et la rue elle-même vaut le détour même les jours où vous n'achetez rien — le trottoir sert de salle d'exposition, donc la marchandise commence avant même que vous n'atteigniez une porte.

Où dormir à Cihangir & Çukurcuma

C'est un quartier de boutiques-hôtels et d'appartements plutôt que de grands hôtels, et cela correspond mieux à l'ambiance résidentielle et authentique qu'un hall rempli de groupes de touristes. Les rues autour de Faik Paşa Caddesi à Çukurcuma regroupent les petits hôtels design et les locations d'appartements — pour la plupart d'anciens bâtiments du XIXe siècle, avec cage d'escalier et porte de rue qui donnent l'impression d'avoir vraiment emménagé plutôt que de s'être enregistré — et ils se situent dans la fourchette haute du budget moyen du quartier, au-dessus des tarifs touristiques de la vieille ville mais en deçà de Nişantaşı. C'est une bonne base pour ceux qui veulent des matins calmes et une courte montée raide vers tout le reste, plutôt qu'un hôtel avec vue et rien de local autour.

Transports

Cihangir est perché sur la colline entre la place Taksim et l'embarcadère des ferries de Kabataş, accessible à pied depuis les deux, bien que raide — les chaussures plates ne sont pas une suggestion ici, c'est une exigence dès que les pavés commencent. Depuis Taksim, il faut compter cinq à dix minutes en descendant Sıraselviler Caddesi pour arriver dans le quartier. Pour venir de Sultanahmet ou de la vieille ville, prenez le tramway T1 jusqu'à Kabataş, puis le funiculaire F1 qui monte, ce qui épargne vos jambes à la montée même si ça ne vous épargne pas la descente plus tard. Il n'y a ni métro ni arrêt de tramway dans le quartier lui-même, ce qui explique en partie pourquoi il a encore une atmosphère résidentielle plutôt que de transit — on y arrive à pied, et on en repart de même, généralement plus lentement qu'on ne le voulait.