À dix heures trente du matin, la Köyiçi Caddesi fait déjà ce que Beşiktaş sait le mieux faire : vous obliger à choisir entre le petit-déjeuner et le déjeuner avant même d'être bien réveillé. Une file d'attente serpente devant le Karadeniz Döner Asım Usta, l'auvent triangulaire du marché aux poissons est encore en grande partie dans l'ombre, et la première corne de ferry de la journée traverse l'eau comme une blague pratique. Ce n'est pas un quartier qui attend poliment les visiteurs. Il a des étudiants à nourrir, des grands-mères avec qui marchander, des supporters de football à encadrer, et un Bosphore à garder en vue.
Ce pour quoi Beşiktaş est connu
Beşiktaş est construit sur trois faits tenaces : le marché, l'eau et le football. Cela semble ordonné sur le papier. Sur le terrain, on a l'impression d'être dans un quartier au pouls permanent. Le çarşı — le marché quotidien — est un enchevêtrement de poissonniers, d'étals de produits, de boulangeries et d'épiceries fines serrés dans des ruelles étroites autour de la place Barbaros, avec un grand marché en plein air le samedi, lorsque l'ensemble s'étend plus loin, plus fort et moins cher. Le centre de gravité est le marché aux poissons de Beşiktaş, à l'abri de son frappant auvent de béton triangulaire, où la pêche du jour est une chose et la foule du soir une autre. La nuit, le pâté de maisons se transforme en salle à manger en plein air, tout en verres qui tintent, en assiettes de meze et en conversations qui s'éternisent parce que personne n'est pressé de partir.
Puis il y a l'eau, qui à Beşiktaş n'est pas tant un paysage qu'une infrastructure avec vue. La rive du Bosphore abrite le palais de Dolmabahçe, ce chef-d'œuvre du XIXe siècle aux lustres et aux escaliers de cristal, et juste au-delà, le débarcadère des ferries de la place Barbaros, dont la façade en céramique semble presque trop décorative pour la quantité de trajets quotidiens qu'elle assure. C'est un quartier qui comprend le mouvement. Les gens viennent pour le quitter, puis reviennent pour dîner.
Et le football. Toujours le football. Le Vodafone Park — officiellement Tüpraş Stadyumu — se situe entre le çarşı et Dolmabahçe, et le groupe de supporters Çarşı donne au quartier son propre système météorologique les jours de match. Les fans marchent traditionnellement le long de l'avenue bordée d'arbres de Dolmabahçe, l'Ağaçlı Yol, se dirigeant vers le stade dans une marée noire et blanche qui semble épaissir l'air. Même si vous ne voyez jamais un match, les couleurs du club apparaissent dans les rues, sur les maillots, sur les drapeaux, dans la façon dont les gens parlent. Beşiktaş n'accueille pas simplement la culture du football ; il la porte comme une seconde peau.
Où manger et boire
Si vous arrivez affamé, vous faites déjà les choses correctement. Beşiktaş est un endroit pour manger debout, avec votre manteau à moitié boutonné et votre serviette qui travaille double. Le pèlerinage commence au Karadeniz Döner Asım Usta sur la Köyiçi Caddesi, au n°6, où Asım Usta sert du döner glissé dans du pide fait maison depuis des décennies. Il ouvre vers 10h30 et ferme quand la viande est épuisée, généralement en milieu d'après-midi, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur le rythme ici. La file d'attente fait partie de l'architecture. Tout comme l'impatience.
Quelques portes plus loin sur la Beşiktaş Caddesi, Midyeci Ahmet s'occupe de l'autre casse-croûte de rue essentiel : le midye dolma, des moules farcies de riz épicé et mangées dans la coquille avec un filet de citron. C'est le genre de nourriture qui semble presque trop modeste pour être célèbre jusqu'à ce que vous en ayez mangé six et réalisé que vous ne vous arrêterez pas à six. Le plateau, le citron, le rapide mouvement du poignet du vendeur — tout cela est magnifiquement sans sentimentalité.
Le petit-déjeuner appartient à la Çelebi Oğlu Sokak, la rue qui a gagné son surnom à la dure. Plus de vingt salons y servent le serpme kahvaltı, l'abondant petit-déjeuner turc composé de fromages, olives, miel, confitures, œufs et pişi chauds. Le Çakmak Kahvaltı Salonu, au 6 de la Çelebi Oğlu Sk., est le porte-étendard de longue date, le genre d'endroit où la table disparaît sous le fromage tulum et le miel d'Erzincan avant que vous ayez fini votre thé. Le Cafe Siyah, dans la même rue, propose une salle bordée de livres et des confitures maison, ce qui est une entrée en matière plus douce si votre matinée demande moins de bruit et plus de pain grillé.
Le soir, le marché aux poissons prend le relais. L'Ahtapot, juste en face du marché, est la meyhane la plus connue du pâté de maisons, et elle mérite cette réputation en faisant bien les choses simples : du poisson frais, des mezes généreux, et le rythme lent, propulsé au rakı, qu'Istanbul appelle sohbet. Selon la saison, le menu penche vers le lüfer grillé, le palamut ou l'istavrit frit, ce qui signifie que la mer décide et que tout le monde suit. Ce n'est pas une salle pour se précipiter. C'est une salle pour se pencher en arrière et laisser la conversation vagabonder où elle veut.
Ce qui est utile à Beşiktaş, c'est que la scène culinaire ne se divise pas entre « authentique » et « branché », comme si c'étaient les deux seules ambiances disponibles dans une ville. Les comptoirs du marché, les rues du petit-déjeuner et les meyhanes appartiennent tous au même écosystème local. Vous pouvez manger un döner à midi, des moules à quatre heures, et du poisson avec du rakı après la tombée de la nuit sans jamais quitter l'orbite du quartier. Ce n'est pas une variété pour elle-même. C'est ainsi que les gens vivent ici.
Sortir
Beşiktaş se boit sur deux registres très différents, et les deux sont vrais. En bas, dans le çarşı, la nuit est bon marché, jeune et bruyante — des bars d'étudiants entassés dans les ruelles, du football sur chaque écran, des tabourets en plastique, des voix élevées, des éclats de chant occasionnels qui parlent peut-être de football ou pas, mais probablement. L'ancre est le Joker No.19 sur la Beşiktaş Caddesi, qui cache un énorme jardin arrière derrière une entrée étroite sans prétention. Il accueille une foule jeune et sert une solide carte de bières artisanales et de cocktails. Les vendredis et samedis, la décision judicieuse est d'arriver avant la ruée ou d'accepter votre sort.
Sur la colline d'Ulus, le registre change complètement. L'Ulus 29, dans le parc Ulus, associe une cuisine turque moderne à un bar et club tardifs, et l'ensemble est calibré pour des vues imprenables sur le Bosphore et pour des gens qui ont pensé à s'habiller pour l'occasion. À côté, le Sunset Grill & Bar fait depuis des années le grand écart entre gastronomie et cocktails, ce qui, à Istanbul, signifie qu'il a survécu à assez de tendances pour devenir une catégorie à part entière. De retour vers Akaretler, le Vogue Restaurant & Bar dans la BJK Plaza vous offre un autre angle sur le toit terrasse au-dessus de l'eau, tout en baies vitrées du sol au plafond et dans le genre de salle qui sait exactement ce qu'elle vend.
Ces sorties ne sont pas interchangeables. Joker No.19 est pour les épaules bruyantes et les décisions tardives. Ulus 29, Sunset Grill & Bar et Vogue sont pour réserver à l'avance, lisser votre chemise et admettre que, oui, la vue fait partie de l'addition. Beşiktaş peut faire les deux sans perdre son accent.
Que faire / que voir
Le palais de Dolmabahçe est le point culminant évident, et dans ce cas, la chose évidente mérite le titre. Le plus grand palais du XIXe siècle en Turquie est tout en dorure, cristal et excès cérémoniel, le genre de bâtiment qui rend le pouvoir moderne un peu embarrassé par comparaison. Il est ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00 sauf le lundi, la billetterie fermant à 16h00, et les visites sont guidées avec des audioguides gratuits en onze langues. Les prix pour les visiteurs étrangers augmentent régulièrement avec l'inflation, alors vérifiez le site officiel de billetterie électronique des Palais nationaux avant d'y aller. Cette note pratique a son importance car le palais lui-même est un véritable théâtre.
Une courte promenade le long du rivage vous amène au Musée naval d'Istanbul, qui est fort en histoire maritime ottomane et sa collection de caïques impériaux. C'est le genre de musée qui récompense l'attention portée aux détails du transport et de la cérémonie : comment les dirigeants se déplaçaient, comment les navires étaient ornés, comment la mer était intégrée à la politique. Ouvert du mardi au dimanche, il s'inscrit parfaitement dans la séquence palais-embarcadère du quartier, rappelant que Beşiktaş a toujours été autant axé sur l'eau que sur les rues.
Si vous avez besoin d'espace vert après toute cette pierre et ce cérémonial, montez dans le parc Yıldız. Il s'élève derrière le palais de Çırağan, sur des pentes boisées parsemées d'étangs et d'écureuils, et il est gratuit et ouvert approximativement de 07h00 à 23h00. Le parc est l'un des meilleurs endroits du quartier pour décompresser : sentiers de promenade, ombre, et l'impression que la ville a momentanément reculé. À l'intérieur, le Malta Köşkü sert de café-restaurant avec une terrasse sur le Bosphore, tandis que le Çadır Köşkü se trouve au bord d'un petit lac après sa restauration. Les deux sont le genre d'endroits où le temps semble se détendre.
Le meilleur spectacle gratuit, cependant, est peut-être le débarcadère des ferries de la place Barbaros. Sa façade en céramique de la fin du XIXe siècle fait face aux départs vers la rive asiatique, et même si vous n'allez nulle part en particulier, les vingt minutes sur l'eau sont une raison suffisante. Beşiktaş comprend qu'une ville se lit souvent mieux depuis un pont en mouvement.
Shopping et marchés
Le vrai commerce à Beşiktaş est comestible. Le marché quotidien du çarşı est l'endroit où vous venez pour le poisson, les produits, le fromage et les épices, et le plus grand marché du samedi transforme le quartier en un garde-manger pratique avec beaucoup de passage. Ce n'est pas un endroit pour chercher des souvenirs avec des slogans. C'est un endroit pour acheter des olives, du lokum ou un sac de noix fraîchement grillées et les manger en marchant, ce qui est un bien meilleur souvenir de toute façon.
De l'autre côté de la place, Akaretler change d'ambiance. Les rangées de maisons restaurées du XIXe siècle à l'ouest de la place Barbaros abritent désormais des galeries, des boutiques indépendantes, des magasins de design et d'articles pour la maison, des cafés et des librairies, le tout dans un registre plus calme et plus soigné que le vacarme du marché. C'est là que le quartier expire. Après le bruit du çarşı, les façades restaurées semblent presque polies, mais pas dans le mauvais sens. Plutôt comme un quartier qui s'est rappelé comment se tenir droit.
Où dormir à Beşiktaş
Beşiktaş est l'une des bases offrant le meilleur rapport qualité-prix à Istanbul si vous voulez vous sentir comme un résident plutôt qu'un touriste. Le débarcadère de ferry et le hub de bus rendent le reste de la ville accessible rapidement, et le quartier vous offre une vie locale sans vous obliger à renoncer à l'accès aux attractions. Le çarşı et les rues autour de la place Barbaros vous placent au cœur de la scène culinaire et nocturne, ce qui est idéal si vous aimez passer du dîner à un bar, mais c'est bruyant, donc les personnes sensibles au bruit devraient demander une chambre à l'écart de l'artère principale. Pour des nuits plus calmes, les recoins autour d'Akaretler et en direction de Yıldız troquent une partie de l'animation contre des rues plus verdoyantes tout en restant accessibles à pied de tout. Les prix se situent dans la moyenne pour le quartier, avec quelques options haut de gamme en bord de mer ; tout en haut se trouve le palais de Çırağan, une ancienne résidence ottomane sur la rive aujourd'hui transformée en hôtel de luxe et qui vaut le coup d'œil même si vous ne faites que passer.
Se déplacer
Beşiktaş est un hub de transports, ce qui fait la moitié de son attrait. Le débarcadère de ferry sur la place Barbaros propose des bateaux Şehir Hatları vers Üsküdar et Kadıköy sur la rive asiatique, et aux heures de pointe, c'est souvent plus rapide et toujours plus agréable qu'un taxi. Les pires embouteillages sont environ de 17h00 à 20h00 sur le boulevard Barbaros, quand la circulation semble se souvenir de toutes ses mauvaises décisions. Les sea-bus depuis Kabataş tout proche rejoignent les îles des Princes. Le tramway le plus proche est la ligne T1 à Kabataş, une courte promenade le long du rivage vers le sud en passant par Dolmabahçe, et de là, le funiculaire F1 monte à Taksim en environ trois minutes. Les bus partent dans toutes les directions le long du boulevard Barbaros.
Le quartier lui-même est plat et très accessible à pied autour du marché et du rivage, bien que Yıldız et la colline d'Ulus soient une véritable montée. Procurez-vous une Istanbulkart — elle fonctionne sur les ferries, les trams, les bus et les funiculaires et est bien moins chère que les tickets à l'unité. Pour rejoindre l'aéroport d'Istanbul, il faut prendre un bus ou un taxi vers le nord, et il faut prévoir une heure ou plus avec la circulation. À Beşiktaş, le trajet ne fait jamais vraiment qu'un avec le lieu. Les cornes de brume des ferries, les chants des jours de match, le bruit du marché et l'eau arrivent tous ensemble.
Si Istanbul a un quartier qui refuse de se comporter comme une carte postale, c'est bien celui-ci. Beşiktaş est fait pour manger vite, boire tard, traverser l'eau souvent et savoir exactement sur quelle rue se tenir quand la foule commence à bouger. C'est bruyant, utile, affamé et bien vivant — ce qui, pour un quartier, est un meilleur compliment que l'élégance.