Arnavutköy, Istanbul : Manoirs du Bosphore, poisson et grand courant

La première chose qu’Arnavutköy vous offre, c’est l’eau : noire, rapide et si proche que vous la sentez sur vos genoux si vous vous asseyez du mauvais côté de la terrasse. Sur la promenade, juste à l’ouest du deuxième pont et à peu près à mi-chemin entre Beşiktaş et Bebek, le Bosphore longe une rangée serrée de maisons en bois de la fin du XIXe siècle, leurs balcons en dentelle et leurs ornements Art Nouveau peints dans les tons doux qui font dresser le cou aux passagers des croisières – et, le plus souvent, continuer leur route. C’est leur perte. Arnavutköy est un village qui se comporte encore comme tel – des lignes de pêche qui claquent depuis la rambarde, des verres de rakı qui tintent sous les platanes, des cageots de fraises qui apparaissent au printemps, et un rivage si joli qu’on s’attendrait presque à ce qu’il s’excuse d’être aussi pratique.

Ce pour quoi Arnavutköy est connu

La réputation d’Arnavutköy repose sur trois choses résolument locales : les maisons en bois, le poisson et la fraise. Le front de mer abrite l’une des plus belles rangées de yalı du Bosphore, des maisons en bois de la fin de l’époque ottomane avec des ornements délicats, des fenêtres en baie et assez de décoration pour suggérer un foyer aisé avec du temps à perdre. Nombre d’entre elles figurent aujourd’hui parmi les adresses les plus chères d’Istanbul – un détail que la ville aime garder en famille. Leurs rez-de-chaussée, cependant, sont souvent consacrés aux fruits de mer, ce qui a façonné le village en un lieu où un dîner de poisson du Bosphore semble moins un thème qu’une vocation originale de la rue.

La promenade est encore utilisée comme si la mer était une voisine plutôt qu’une vue. Les pêcheurs lancent leurs lignes le long de la rambarde tous les après-midi, et le courant du Bosphore – l’ancien nom grec Mega Revma, le Grand Courant – pousse les pétroliers et les ferries à quelques mètres des tables. C’est un village bâti sur le mouvement, mais l’ambiance est calme, presque désuète. Reculez d’une rue et le bruit s’éteint. La rue Francalacı Caddesi et les ruelles adjacentes deviennent pavées et ombragées, avec des cafés, des meyhanes et des primeurs dont les cageots de fraises du printemps sont pris d’assaut par les habitants. On y sent le mélange des vieilles familles stambouliotes, des étudiants descendant de l’université Boğaziçi au-dessus, et des excursionnistes venus d’ailleurs pour un long déjeuner sans intention de se presser.

La fraise est la petite signature atypique d’Arnavutköy : l’Osmanlı çileği, ou fraise ottomane. Elle est petite, rose pâle et intensément parfumée plutôt que juteuse, le genre de fruit qui semble avoir été sélectionné par quelqu’un qui se souciait plus du parfum que du confort. Il y a un siècle, quelque 40 hectares ici étaient des champs de fraises, assez importants pour avoir leur propre fête des récoltes et alimenter l’une des premières conserveries de fruits de Turquie. Quelques parcelles survivent dans les terres, et chaque printemps, les primeurs sont débordés. C’est le genre de spécialité locale qui n’a pas besoin d’étiquette de musée ; elle apparaît simplement dans un cageot, parfumée et un peu ridicule, et disparaît entre les mains des gens.

Par-dessus tout cela plane un passé multiculturel qui n’a jamais vraiment disparu. Arnavutköy était grec avant d’être autre chose, et le nom Mega Revma – le Grand Courant – semble encore mieux convenir que le nom moderne. Vinrent ensuite des habitants arméniens et juifs, et aujourd’hui une église grecque orthodoxe, une mosquée et une synagogue se trouvent à quelques minutes de marche les unes des autres. Au-dessus du rivage se dresse le Robert College, fondé en 1863 comme la plus ancienne école américaine hors des États-Unis et aujourd’hui intégré à l’université Boğaziçi, ce qui explique en partie pourquoi les ruelles ont cette touche légèrement studieuse et propice à la flânerie dans les cafés. Arnavutköy est distingué plutôt que tape-à-l’œil, plus calme que le voisin Bebek, et très clair sur son but : venez ici pour manger du poisson, marcher le long du rivage et regarder le détroit.

Où manger et boire

C’est l’une des grandes promenades aux fruits de mer d’Istanbul, et le front de mer est l’endroit où va l’argent. Sur Balık Arnavutköy est installé dans un manoir ottoman restauré à plusieurs étages, juste sur le Bosphore, ouvert de midi à minuit, avec du poisson raffiné, des mezze froids et des plats signature comme le bar à la moutarde. C’est l’option grandiose, celle pour quand la nappe est blanche, le service sait ce qu’il fait et le courant dehors semble faire partie du menu. La vue n’est pas subtile, mais l’addition non plus.

Quelques portes plus loin, Arnavutköy Balıkçısı, aussi connu sous le nom d’İskele Balık, est la maison de poisson classique du front de mer que les habitants recommandent pour le bar mariné, le poulpe grillé et les calamars. C’est le genre d’endroit où le rakı apparaît à cause du poisson, pas l’inverse. Le cadre est toujours en bord de Bosphore et l’ambiance est plus familiale que cérémoniale. Si Sur Balık est la version policée d’un rituel de village, Arnavutköy Balıkçısı est la version à laquelle les gens reviennent parce qu’elle a le goût du souvenir et du sel.

Yalı Arnavutköy offre une alternative plus petite et plus intime. Il a la même vue sur la mer que les grandes terrasses mais un intérieur plus chaleureux et un menu complet de poisson frais, ce qui le rend utile quand on veut le front de mer sans le spectacle. Il y a quelque chose de plaisant dans un endroit qui comprend que tous les repas sur le Bosphore n’ont pas besoin d’arriver avec un roulement de tambour.

Ensuite, il y a Adem Baba, l’institution des pêcheurs de la mer Noire qui a commencé sur un bateau dans la crique de Bebek et a déménagé à Arnavutköy en 1998. Pas d’alcool et très peu de décor, ce qui est généralement le premier signe qu’un endroit se soucie plus de la casserole que du rembourrage. On vient pour la balık çorbası (soupe de poisson), le poisson frit, les mezze et une cuisine rapide et fraîche servie l’après-midi et le soir. C’est l’antidote à la cherté du front de mer, et probablement la table de poisson la plus démocratique du village.

Loin de l’eau, les pavés font le reste de l’alimentation. Şişko Perihan, sur Francalacı Caddesi, est une meyhane moderne sur la vieille place avec des mezze de style anatolien, des haricots secs d’İspir, du kokoreç d’agneau et son cocktail culte Oralet. C’est fermé le lundi, ce qui semble juste pour un lieu qui préfère les soirées aux horaires. La musique penche vers le turc nostalgique, la salle reste animée jusqu’à environ une heure du matin, et l’ensemble a l’air agréable d’un endroit qui sait exactement qui il est.

Pour un café et quelque chose de sucré, Cutie Cake rue Teyyareci Suphi Sokak propose des pâtisseries de style français, dont un Saint-Honoré signature, dans un cadre boutique pastel beaucoup moins guindé qu’il n’y paraît. Kavanoz İstanbul rue Tekkeci Sokak est la réponse du jardin ombragé : café de spécialité, limonades maison et thé servi dans des bocaux – un détail si littéral qu’il devient presque une philosophie du design.

Sortir

La vie nocturne d’Arnavutköy n’a que faire du spectacle. C’est un lieu pour les longs dîners, les bars à vin et les tables de meyhane plutôt que les clubs – un soulagement si votre idée d’une bonne soirée inclut la conversation et pas un DJ qui tente de faire la guerre au Bosphore. Le mouvement naturel est de s’attarder sur du poisson et du rakı sur le front de mer, puis de dériver vers l’intérieur pour un dernier verre.

Weber’s Kitchen & Bar, rue Francalacı Caddesi, est le bar à vin et à bière décontracté du quartier, avec une cour, de la bière pression et des petites assiettes. Certains soirs, il y a une musique de fond live-ish, jamais agressive, ce qui est une bénédiction dans un village où la vraie bande-son est l’eau et un goéland occasionnel avec des opinions. Il attire une clientèle locale mixte et donne l’impression d’exister parce que les gens du quartier voulaient un endroit où s’asseoir après le dîner sans devoir quitter le quartier.

Şişko Perihan fonctionne aussi comme l’option tardive du côté meyhane. Les mezze et le rakı continuent, la musique turque nostalgique garde la salle chaleureuse, et l’endroit reste animé jusqu’à environ une heure du matin. C’est assez tard pour Arnavutköy. Tout ce qui est plus ambitieux appartient à Bebek, quinze minutes à pied au nord, ou à Ortaköy si vous êtes déterminé à transformer la soirée en quelque chose de plus bruyant.

Ce qui rend Arnavutköy agréable après la tombée de la nuit, ce n’est pas tant une scène qu’un cadre. Les yalı s’illuminent, l’eau devient noire et rapide, les lignes de pêche restent sorties, et la promenade reste vivante par temps chaud. C’est un quartier qui sait baisser son volume sans devenir ennuyeux.

Choses à faire / que voir

L’activité principale est simplement le rivage. Commencez par le front de mer d’Arnavutköy, où la rangée de yalı peints constitue le plus bel ensemble de maisons en bois ottomanes du Bosphore. C’est une rue de photographe, et la lumière est meilleure en fin d’après-midi, quand les façades prennent une douceur qui flatte chaque balcon et donne à l’eau un air encore plus froid qu’il ne l’est.

Marchez vers le nord le long de la route côtière et, en environ quinze minutes, vous atteignez Bebek. L’itinéraire fait environ trois kilomètres et c’est l’une des plus belles promenades du rivage sur la rive européenne, avec des pêcheurs réparant leurs filets, des bateaux qui dansent et des demeures bordant le rivage tout du long. La ville devient très douée pour vous faire oublier la distance quand le trottoir est aussi proche de la mer.

Penchez-vous d’une rue vers l’intérieur pour découvrir le patrimoine stratifié du village. L’église grecque orthodoxe Taksiarhis, achevée en 1899 en pierre de taille et dédiée aux archanges, est impossible à manquer et célèbre toujours la Divine Liturgie le dimanche. La mosquée Tevfikiye (Arnavutköy), construite sous le sultan Mahmud II en 1832 et restaurée depuis, possède une terrasse surélevée et une vue dégagée sur le Bosphore. Avec une synagogue encore debout, elles retracent le passé grec, arménien et juif du village sans avoir besoin d’une plaque pour expliquer l’évidence.

Au-dessus du quartier se trouvent le Robert College / Université Boğaziçi, la fondation américaine de 1863 dont le campus verdoyant et l'énergie étudiante descendent dans les rues. Cette présence en hauteur compte plus qu'il n'y paraît. Elle maintient les ruelles assez jeunes pour avoir des cafés, mais pas assez pour perdre l'atmosphère villageoise. Si vous voulez du temps sur l'eau, c'est aussi un bon endroit pour embarquer pour une excursion en bateau sur le Bosphore, bien que la rive elle-même fasse déjà une grande partie du travail.

Le printemps est la saison pour voir la fraise dans son humeur propre. Les primeurs locaux vendent la petite baie ottomane dont le village tire son nom, et tout le quartier semble inhaler et expirer dans des caisses roses pendant quelques brèves semaines. C'est une petite chose, mais Arnavutköy est fait de petites choses : une cloche d'église, une terrasse de mosquée, une soupe de poisson, une rangée de balcons en bois, une fraise qui sent meilleur qu'elle ne goûte et, par un bon après-midi, un ferry traversant le Grand Courant.

Shopping et marchés

Arnavutköy n'est pas un quartier commerçant au sens des centres commerciaux, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il ressemble encore à un village plutôt qu'à une passerelle commerciale déguisée. Les ruelles autour de Francalacı Caddesi et de la vieille place abritent des épiceries fines qui approvisionnent les cuisines d'Istanbul : primeurs chargés de fraises ottomanes locales au printemps, un célèbre fromager et des traiteurs où les meyhanes achètent leurs mezze. Le shopping ici consiste davantage à flâner et à goûter qu'à acquérir. Une meule de fromage, une barquette de baies, un sachet de pâtisseries de Cutie Cake, un pot de quelque chose d'un café-traiteur — voilà l'échelle.

Il y a aussi de petites galeries indépendantes et des boutiques disséminées dans les ruelles, ainsi que des magasins d'antiquités et d'articles de maison sur le chemin entre l'eau et la place. Rien de tout cela n'est fait pour vous submerger. Arnavutköy préfère le type de commerce qui se porte d'une main et se mange avant d'avoir le temps de devenir un souvenir.

Où loger à Arnavutköy

Arnavutköy est un endroit que la plupart des gens visitent pour un repas plutôt que pour y dormir. Le village est petit, résidentiel et manque d'hôtels, le front de mer étant occupé par de précieux yalı et des restaurants de poisson plutôt que par des complexes hôteliers. Il existe quelques petites maisons d'hôtes et appartements de location courte durée dans les ruelles, qui peuvent être charmants et calmes, mais le choix est limité et il n'y a pas d'hôtel de grande renommée ici.

La stratégie habituelle est de manger et de se promener à Arnavutköy et de s'installer juste à côté. Bebek, à quinze minutes au nord le long de la rive, possède des hôtels-boutiques élégants et une scène de cafés et de bars plus animée. Beşiktaş et Ortaköy, à courte distance en bus ou en taxi au sud, offrent davantage d'options de milieu de gamme et en bord de mer, ainsi que de meilleures liaisons de transport avec le reste de la ville. Séjournez dans le village ou juste à côté si votre priorité est l'ambiance du Bosphore, les fruits de mer et les matins tranquilles au bord de l'eau ; dirigez-vous vers Beşiktaş si vous voulez des ferries, de la vie nocturne et un accès plus facile aux sites historiques.

Se déplacer

Arnavutköy est compact et conçu pour la marche. Le front de mer, la place et les ruelles sont à quelques minutes à pied les uns des autres, et le trajet remarquable — la promenade côtière vers le nord jusqu'à Bebek — fait environ trois kilomètres et quinze minutes avec le Bosphore à vos côtés tout du long. Ce que le village n'a pas, c'est une ligne ferroviaire : il n'y a ni métro ni tramway, donc on arrive en bus, en ferry ou en taxi.

Les bus, dont les 22 et 25E, longent la route côtière du Bosphore et relient Arnavutköy à Beşiktaş, à environ 15 minutes en temps normal, même si Istanbul n'est jamais obligée de respecter la circulation normale. Beşiktaş est le hub principal, avec des ferries fréquents vers Kadıköy et Üsküdar du côté asiatique et des connexions vers le réseau de transport plus large. Le village possède son propre débarcadère, Arnavutköy İskelesi, mais les traversées sont peu fréquentes, donc la plupart des visiteurs l'utilisent davantage pour la vue que pour l'horaire.

Les taxis, Uber et BiTaksi sont l'option porte-à-porte facile et bon marché pour les petits trajets. Comptez environ 25 à 40 minutes par la route jusqu'à Taksim et la vie nocturne de Beyoğlu, et environ une heure jusqu'à l'aéroport d'Istanbul ou la péninsule historique de Sultanahmet, selon la circulation habituelle de la ville. Et une note pratique qui mérite d'être répétée : le courant du Bosphore ici est célèbre pour sa force. Mega Revma n'était pas un surnom poétique pour rien. C'est un endroit pour regarder l'eau, pas pour la défier.