Cihangir \u0026 Çukurcuma, Istanbul: Der Hügel der langen Frühstücke und des älteren Mobiliars

Cihangir ist der Hügel oberhalb von Beyoğlu, wo sich die Schlange fürs Kahvaltı schon vor 10 Uhr bildet und niemand darin den Eindruck macht, irgendwo anders hingehen zu müssen. Darunter spülen Çukurcumas Antiquitätengeschäfte osmanische Möbel und alte Ghettoblaster auf den Gehweg, sodass man beim Bergabgehen um einen Goldrahmen oder eine Kiste mit Radios aus den 1960ern herumsteigen muss, die noch nicht ausgepreist wurden. Zusammen sind sie Istanbuls nächste Annäherung an ein Dorf, das zufällig eine Skyline hat – steil, kopfsteingepflastert, eigenwillig und weitgehend desinteressiert daran, ob du gekommen bist.

Wofür Cihangir \u0026 Çukurcuma bekannt sind

Der Ruf hier beruht auf zwei unglamourösen Dingen: Frühstück und Katzen. Cihangir ist seit den 1980er- und 90er-Jahren Istanbuls Boheme-Adresse, als Schriftsteller, Schauspieler und Musiker begannen, die heruntergekommenen osmanisch-griechischen Wohnblocks des Viertels aufzukaufen – die Art mit hohen Decken, abblätternden Fensterläden und einem Gemeinschaftstreppenhaus, das nach dem Abendessen eines anderen riecht – und eine alteingesessene Expat-Gemeinschaft sich neben ihnen niederließ. Diese Menge betreibt den Ort sichtbar noch immer: Das zeigt sich in den Gebrauchtbuchläden, der Zahl der Menschen, die um 15 Uhr an Café-Tischen schreiben, und den Katzen, die den ganzen Hügel als Gemeinschaftseigentum behandeln und von Ladenbesitzern gefüttert werden, die es auf Nachfrage abstreiten würden. Es gibt keine einzige Hauptstraße zur Orientierung. Stattdessen organisiert sich das Viertel um eine Handvoll benannter Straßen – die Sıraselviler Caddesi vom Taksim-Platz herab, die Akarsu Caddesi, die das Café-Cluster durchzieht, die Defterdar Yokuşu, die hinunter nach Çukurcuma führt – und man lernt den Ort kennen, indem man sie lernt, nicht indem man einer Rücksäule folgt.

Wo man essen und trinken kann

Frühstück ist die Signature-Mahlzeit des Viertels, und Van Kahvaltı Evi an der Defterdar Yokuşu ist dafür der Grund. Es ist ein kleiner, familiengeführter Raum, der ein Frühstück im Stil des Van-Sees serviert – Honig, Kaymak-Clotted Cream, Cacık, hausgemachte Marmeladen, Auberginenpuffer, Kavut, dieses geröstete Weizenmehl, das mit Honig und Walnüssen zu einer Mischung aus Paste und Dessert verarbeitet wird – und an Wochenendmorgens erstreckt sich die Schlange dafür aus der Tür und scheint niemanden darin zu stören. Das ist kein Menü, das man hetzt; es ist ein Menü, an dem man zwei Stunden lang pickt, während der Kaffee kalt wird und ersetzt wird.

Ein paar Gehminuten entfernt an der Akarsu Caddesi macht Smyrna den anderen Trick des Viertels – ein ehemaliger Antiquitätenladen, der zum Retro-Café wurde, voll mit der Art unpassender Möbel, die Çukurcuma-Händler als eigenen Bestand erkennen würden, und der sich nach Sonnenuntergang leise in eine Bar verwandelt. Susam in der Susam Sokak macht die längere Schicht: täglich von 10 bis 2 Uhr für Frühstück, Salate und was auch immer man zu welcher Stunde an Kaffee oder Drink braucht, was es dem Lebenszimmer mit Kasse am nächsten bringt. Und wenn der Anlass etwas Komponierteres als einen Café-Tisch verlangt, liefert 5. Kat das von seinem Aussichtsplatz im fünften Stock – ein Dachrestaurant mit Panoramablick vom Bosporus bis Topkapı – Cihangirs Antwort auf das Problem des besonderen Abendessens und einer der wenigen Orte hier, die auf eine Aussicht setzen, statt die Idee zu widerstehen.

Nachtleben

Niemand tut so, als wäre dies ein Clubviertel, und die lokale Weisheit ist unumwunden: Wer Istanbuls große Nächte sucht, geht woandershin in Beyoğlu oder über das Wasser nach Kadıköy. Was Cihangir stattdessen bietet, ist die Bar, die früher ein Café war, und das Café, das ohne viel Zeremoniell zur Bar wird. Kiki an der Sıraselviler Caddesi ist das klarste Beispiel – ein Gastropub, der im Lauf des Abends zur Tanzbar wird, bekannt für Haus-Wodka-Cocktails und eine Tanzfläche, die sich ab etwa 23:30 Uhr füllt. Es ist ein Nachtleben der späten Schicht, das auf Stammgäste statt Türpolitik setzt, und es passt zu einem Viertel, das lieber möchte, dass man für einen vierten Drink bleibt, statt zu etwas Lauterem weiterzuziehen.

Aktivitäten

Das Museum der Unschuld ist die eine richtige Sehenswürdigkeit des Viertels, und es verdient diese Beschreibung auf eine Weise, wie die meisten romanbezogenen Museen es nicht tun. Orhan Pamuk baute ein echtes Museum in einer Çukurcuma-Seitenstraße rund um seinen gleichnamigen Roman von 2008 und füllte 83 Glasvitrinen – eine pro Kapitel – mit den Alltagsgegenständen des Istanbul der 1970er Jahre, die die Liebesgeschichte des Buches nachzeichnen: Zigarettenstummel, Filmstar-Postkarten, das häusliche Chaos einer Stadt und eines Jahrzehnts statt eines Highlight-Reels. Es belohnt, das Buch zuerst gelesen zu haben, funktioniert aber auch ohne, als physisch gewordene Besessenheit im städtischen Maßstab. Es ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Einkaufen

Çukurcuma ist der Grund, warum ein ernsthafter Stöberer überhaupt in diesen Teil der Stadt kommt – weit über hundert kleine Antiquitätengeschäfte und Vintage-Händler drängen sich in ein paar Blocks unterhalb der Cihangir-Moschee und handeln mit osmanischen und europäischen Möbeln, Keramiken, Textilien, Kronleuchtern und der Art seltsamer Kuriositäten, die sich jeder Kategorie widersetzen, die ein Ladenschild benennen könnte. Man shoppt hier weniger, als dass man treibt, in und aus Türöffnungen, an einem Kleiderschrank vorbei, der gegen einen Stapel vergoldeter Spiegel lehnt, an einer Kiste mit Vinyl vorbei, die jemand noch sortiert. A la Turca an der Faik Paşa Caddesi ist eine der stabileren Größen des Viertels, und die Straße selbst ist den Gang auch an Tagen wert, an denen man nichts kauft – der Bürgersteig dient als Schaufenster, also beginnt die Ware, bevor man eine einzige Tür erreicht hat.

Wo man in Cihangir \u0026 Çukurcuma übernachtet

Dies ist ein Viertel der Boutique- und Wohnungsunterkünfte, keins der großen Hotels, und das passt besser zum wohnlichen, lokal geprägten Angebot als eine Lobby voller Reisegruppen. Die Straßen rund um die Faik Paşa Caddesi in Çukurcuma bündeln die kleinen Designhotels und Apartmentunterkünfte – meist umgebaute Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, mit Treppenhaus und Haustür, die das Gefühl vermitteln, wirklich eingezogen statt eingecheckt zu sein – und sie liegen am oberen Ende des mittleren Preissegments des Viertels, über den Tarifen der Altstadt, aber unter denen von Nişantaşı. Es ist eine gute Basis für alle, die ruhige Morgen und einen kurzen, steilen Weg zu allem anderen wollen, statt eines Hotels mit Aussicht und nichts Lokalem drumherum.

Fortbewegung

Cihangir liegt auf dem Hügel zwischen Taksim-Platz und dem Fähranleger Kabataş, von beiden zu Fuß erreichbar, wenn auch steil – Flache Schuhe sind hier keine Empfehlung, sondern eine Notwendigkeit, sobald das Kopfsteinpflaster beginnt. Vom Taksim-Platz sind es fünf bis zehn Minuten die Sıraselviler Caddesi hinunter ins eigentliche Viertel. Wer aus Sultanahmet oder der Altstadt kommt, nimmt die T1-Straßenbahn bis Kabataş und dann die F1-Standseilbahn hinauf, was die Beine den Anstieg erspart, auch wenn es den Abstieg später nicht erspart. Es gibt keine U-Bahn- oder Straßenbahnhaltestelle im Viertel selbst, was ein Grund dafür ist, dass es sich noch wohnlich statt durchfahren anfühlt – man kommt zu Fuß an und geht zu Fuß wieder, meist langsamer als geplant.