Cihangir & Çukurcuma, Istanbul: Bakken med lange morgenmad og ældre møbler

Cihangir er bakken oven over Beyoğlu, hvor køen til kahvaltı starter før kl. 10, og ingen i den ser ud til at have andre steder at være. Nedenfor breder Çukurcumas antikbutikker osmanniske møbler og gamle boomboxes ud på fortovet, så når man går ned ad bakken, træder man uden om et forgyldt spejl eller en kasse med 1960'er-radioer, som ingen har fået prissat endnu. Tilsammen er de det tætteste, Istanbul kommer på en landsby, der tilfældigvis har en skyline — stejl, brostensbelagt, meningsfuld og stort set ligeglad med, om du er kommet.

Hvad Cihangir & Çukurcuma er kendt for

Ryet hviler her på to useje ting: morgenmad og katte. Cihangir har været Istanbuls boheme-adresse siden 1980'erne og 90'erne, da forfattere, skuespillere og musikere begyndte at købe kvarterets falmede osmannisk-græske lejlighedsbygninger — den slags med højt til loftet, afskallet skodder og en fælles opgang, der lugter af en andens aftensmad — og et fastboende udlændingesamfund flyttede ind ved siden af dem. Den flok driver stadig synligt stedet: det viser sig i de brugte boghandlere, i antallet af mennesker, der skriver ved caféborde kl. 15, og i kattene, der behandler hele bakken som fælleseje og bliver fodret af butiksejere, som ville nægte det, hvis man spurgte. Der er ingen enkelt hovedgade at orientere sig efter. I stedet organiserer kvarteret sig omkring en håndfuld navngivne gader — Sıraselviler Caddesi skærer ned fra Taksim, Akarsu Caddesi tråder caféområdet, Defterdar Yokuşu falder mod Çukurcuma — og du lærer stedet at kende ved at lære dem, ikke ved at følge en rygrad.

Hvor man kan spise og drikke

Morgenmad er kvarterets signaturmåltid, og Van Kahvaltı Evi på Defterdar Yokuşu er grunden. Det er et lille, familiedrevet rum, der serverer et udvalg i Van-sø-stil — honning, kaymak fløde, cacık, hjemmelavet marmelade, auberginepandekager, kavut, det ristede hvedemel, der blandes med honning og valnødder, indtil det bliver til noget mellem en pasta og en dessert — og i weekendmorgenerne løber køen ud ad døren, og det ser ikke ud til at genere nogen i den. Dette er ikke en menu, man skynder sig igennem; det er en menu, man nipper til i to timer, mens kaffen bliver kold og bliver erstattet.

Et par minutters gang væk på Akarsu Caddesi laver Smyrna kvarterets andet trick — en tidligere antikbutik forvandlet til retro-café, fuld af den slags mismatchede møbler, som Çukurcuma-handlere ville genkende som deres egen vare, og som stille og roligt omklassificerer sig selv til en bar, når solen går ned. Susam på Susam Sokak kører den længere vagt: åbent fra 10 til 2 om natten for morgenmad, salater og hvad du nu har brug for en kaffe eller en drink til, når du nu dukker op, hvilket gør det til det tætteste, området har på en stue med en kasse. Og når lejligheden kræver noget mere sammensat end et cafébord, leverer 5. Kat det fra sin femte-sals-plads, en tagterrasserestaurant med en udsigt, der rækker fra Bosporus til Topkapı — Cihangirs svar på det særlige-middags-problem og et af de få steder her, der handler om en udsigt snarere end at modstå ideen.

Natteliv

Ingen lader som om, at dette er et klubkvarter, og den lokale visdom er ærlig om det: hvis du vil have Istanbuls store nætter ud, tager du andre steder i Beyoğlu eller over vandet til Kadıköy. Hvad Cihangir gør i stedet er baren, der plejede at være en café, og caféen, der bliver til en bar uden megen ceremoni om overgangen. Kiki på Sıraselviler Caddesi er det klareste eksempel — en gastro-pub, der tipper over i en dansebar, når natten skrider frem, kendt for hjemmelavede vodka-cocktails og et dansegulv, der fyldes fra omkring kl. 23.30. Det er en sen-vagt-natteliv, bygget på stamgæster snarere end en dørpolitik, og det passer til et kvarter, der hellere vil have, at du bliver til en fjerde drink end flytter videre til noget højere.

Ting at lave

Umuselighedens Museum er områdets ene rigtige seværdighed, og det fortjener beskrivelsen på en måde, de fleste roman-naboende museer ikke gør. Orhan Pamuk byggede et rigtigt museum på en Çukurcuma-baggyde omkring sin roman af samme navn fra 2008 og fyldte 83 glasmontrer — en per kapitel — med de hverdagsgenstande fra 1970'ernes Istanbul, der sporer bogens kærlighedshistorie: cigaretskod, filmstjerne-postkort, det huslige rod fra en by og et årti snarere end en highlight-rulle. Det belønner at have læst bogen først, men virker også, selv hvis du ikke har, som et stykke borgerligt-skala-obsession gjort fysisk. Det er åbent tirsdag til søndag fra 10 til 18.

Shopping

Çukurcuma er grunden til, at en seriøs kiggende kommer til denne del af byen overhovedet — godt over hundrede små antik- og vintagehandlere pakket ind i et par blokke neden for Cihangir-moskeen, der handler med osmanniske og europæiske møbler, keramik, tekstiler, lysekroner og den slags mere sære kuriositeter, der modstår enhver kategori, et skilt kunne nævne. Man shopper ikke så meget her, som man driver, ind og ud ad døre, forbi en garderobe, der læner sig op ad en stak forgyldte spejle, forbi en kasse med vinyl, som nogen stadig sorterer. A la Turca på Faik Paşa Caddesi er en af distriktets mere stabile institutioner, og selve gaden er værd at gå også på de dage, du ikke køber noget — fortovet fungerer som showroom, så varerne begynder, før du er nået til en enkelt dør.

Hvor man kan bo i Cihangir & Çukurcuma

Dette er et boutique- og lejlighedskvarter snarere end et stort hotelkvarter, og det passer bedre til dets boligprægede, lokale-fornemmelse end en lobby fuld af turistgrupper ville. Gaderne omkring Faik Paşa Caddesi i Çukurcuma samler de små designhoteller og lejlighedsophold — mest ombyggede 1800-talsbygninger, den slags med en opgang og en gadedør, der får dig til at føle, du faktisk er flyttet ind snarere end tjekket ind — og de ligger i den dyrere ende af kvarterets mellemklasse-budgetfølelse, over den gamle bys turistpriser, men under Nişantaşı. Det er en god base for enhver, der vil have stille morgener og en kort, stejl gåtur til alt andet snarere end et hotel med udsigt og intet lokalt omkring det.

At komme rundt

Cihangir ligger på bakken mellem Taksim-pladsen og Kabataş-færgekajen, til fods fra begge, om end stejl — flade sko er ikke en anbefaling her, de er et krav, når først brostenene begynder. Fra Taksim er det fem til ti minutter ned ad Sıraselviler Caddesi ind i selve kvarteret. Kommer du fra Sultanahmet eller den gamle by, tag T1-sporvognen til Kabataş, derefter F1-kabelsvævebanen op, som sparer dine ben for stigningen, selv om det ikke sparer dig for den ned igen senere. Der er ingen metro- eller sporvognsstop i selve kvarteret, hvilket er en del af grunden til, at det stadig føles boligpræget snarere end gennemkørt — du ankommer til fods, og du forlader det samme, normalt langsommere, end du havde tænkt dig.