Cihangir & Çukurcuma, Istambul: A Colina dos Cafés da Manhã Longos e dos Móveis Antigos

Cihangir é a colina acima de Beyoğlu onde a fila para o kahvaltı começa antes das 10h e ninguém na fila parece ter mais nada para fazer. Em baixo, as lojas de antiguidades de Çukurcuma espalham mobiliário otomano e leitores de cassetes antigos no passeio, por isso descer a rua significa dar a volta a um espelho dourado ou a uma caixa de rádios dos anos 60 que ninguém ainda teve tempo de etiquetar. Juntos, são o mais perto que Istambul chega de uma aldeia que por acaso tem um horizonte — íngreme, de calçada, com opiniões próprias e pouco interessada em saber se veio ou não.

Pelo que são conhecidos Cihangir & Çukurcuma

A reputação aqui assenta em duas coisas pouco glamorosas: pequeno-almoço e gatos. Cihangir é o endereço boémio de Istambul desde os anos 80 e 90, quando escritores, atores e músicos começaram a comprar os degradados prédios de apartamentos otomano-gregos do bairro — daqueles com tectos altos, persianas a descascar e escadarias comuns que cheiram ao jantar de outra pessoa — e uma comunidade de expatriados de longa data se instalou ao lado deles. Esse grupo ainda é visivelmente quem manda no bairro: nota-se nas livrarias de segunda mão, no número de pessoas a escrever nas mesas dos cafés às 3 da tarde, e nos gatos, que tratam a colina inteira como propriedade conjunta e são alimentados por lojistas que negariam se fossem perguntados. Não há uma rua principal única por onde nos orientemos. Em vez disso, o bairro organiza-se em torno de algumas ruas com nome — a Sıraselviler Caddesi que desce de Taksim, a Akarsu Caddesi que atravessa o núcleo de cafés, a Defterdar Yokuşu que vai ter a Çukurcuma — e conhece-se o sítio aprendendo-as, não seguindo uma espinha dorsal.

Onde comer e beber

O pequeno-almoço é a refeição emblemática do bairro, e a Van Kahvaltı Evi na Defterdar Yokuşu é a razão. É uma sala pequena, gerida por uma família, que serve um extenso pequeno-almoço estilo Lago Van — mel, kaymak (natas espessas), cacık, compotas caseiras, panquecas de beringela, kavut, aquela farinha de trigo torrado trabalhada com mel e nozes até se transformar numa coisa entre pasta e sobremesa — e nas manhãs de fim de semana a fila estende-se para fora da porta e ninguém parece incomodado. Não é um menu para despachar; é um menu para ir petiscando ao longo de duas horas enquanto o café arrefece e é substituído.

A poucos minutos a pé, na Akarsu Caddesi, a Smyrna faz o outro truque do bairro — uma antiga loja de antiguidades convertida em café retro, cheio do tipo de mobília desirmanada que os comerciantes de Çukurcuma reconheceriam como artigo seu, que se reclassifica silenciosamente como bar quando o sol se põe. A Susam, na Susam Sokak, faz o turno mais longo: aberta das 10h às 2h para pequeno-almoço, saladas e tudo o que precisar para um café ou uma bebida à hora que aparecer, o que a torna a coisa mais próxima que a zona tem de uma sala de estar com caixa registadora. E quando a ocasião pede algo mais composto do que uma mesa de café, a 5. Kat resolve a partir do seu quinto andar, um restaurante no terraço com uma vista ampla do Bósforo a Topkapı — a resposta de Cihangir ao problema do jantar especial, e um dos poucos sítios aqui que se vale da vista em vez de resistir à ideia.

Vida noturna

Ninguém finge que isto é um bairro de discotecas, e a sabedoria local é direta: se quer as grandes noites de Istambul, vai a outra parte de Beyoğlu, ou do outro lado da água a Kadıköy. O que Cihangir oferece, em vez disso, é o bar que costumava ser café e o café que se transforma em bar sem grande cerimónia na transição. A Kiki, na Sıraselviler Caddesi, é o exemplo mais claro — um gastro-pub que vira bar de dança conforme a noite avança, conhecida pelos cocktails de vodka e pela pista que enche a partir das 23h30. É uma vida noturna de turno tardio, construída sobre clientes habituais em vez de política de porta, e assenta bem a um bairro que preferia que ficasse para uma quarta bebida em vez de ir para outro lado mais barulhento.

O que fazer

O Museu da Inocência é o único ponto turístico a sério da zona, e merece a descrição de uma forma que a maioria dos museus ligados a romances não merece. Orhan Pamuk construiu um museu real numa rua secundária de Çukurcuma inspirado no seu romance homónimo de 2008, enchendo 83 vitrines de vidro — uma por capítulo — com os objetos do quotidiano da Istambul dos anos 70 que traçam a história de amor do livro: beatas de cigarro, postais de estrelas de cinema, a tralha doméstica de uma cidade e de uma década em vez de um resumo dela. Vale a pena ter lido o livro primeiro, mas funciona mesmo se não leu, como uma obsessão à escala cívica tornada física. Está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h.

Compras

Çukurcuma é a razão para quem gosta de explorar vir a esta parte da cidade — mais de cem pequenas lojas de antiguidades e velharias amontoadas em quarteirões abaixo da Mesquita de Cihangir, que negociam mobiliário otomano e europeu, cerâmicas, têxteis, candeeiros e o tipo de curiosidades mais estranhas que resistem a qualquer categoria que um letreiro de loja possa indicar. Mais do que comprar, aqui deriva-se, entrando e saindo de portas, passando por um guarda-roupa encostado a uma pilha de espelhos de moldura dourada, por uma caixa de vinis que alguém ainda está a separar. A A la Turca, na Faik Paşa Caddesi, é uma das presenças mais estáveis do distrito, e a própria rua merece a caminhada mesmo nos dias em que não compra nada — o passeio serve de montra, pelo que a mercadoria começa antes de chegar a uma única porta.

Onde ficar em Cihangir & Çukurcuma

É um bairro de boutiques e apartamentos em vez de grandes hotéis, e isso combina com a sua proposta residencial e local melhor do que um lobby cheio de grupos de turistas. As ruas à volta da Faik Paşa Caddesi, em Çukurcuma, concentram os pequenos hotéis de design e estadias em apartamentos — na maioria edifícios do século XIX convertidos, do tipo com escadaria e porta de rua que fazem sentir que nos mudámos para lá em vez de fazer check-in — e situam-se no extremo mais caro da sensação de preço médio do bairro, acima das tarifas turísticas da cidade velha, mas abaixo de Nişantaşı. É uma boa base para quem quer manhãs calmas e uma curta mas íngreme caminhada até tudo o resto, em vez de um hotel com vista e pouco à volta.

Como circular

Cihangir fica na colina entre a Praça Taksim e o cais do ferry de Kabataş, acessível a pé a partir de ambos, embora de forma íngreme — calçado raso não é uma sugestão aqui, é um requisito assim que a calçada começa. De Taksim, são cinco a dez minutos pela Sıraselviler Caddesi até ao coração do bairro. Vindo de Sultanahmet ou da cidade velha, apanhe o elétrico T1 até Kabataş e depois o funicular F1 para subir, o que poupa as pernas à subida, mesmo que não poupe à descida mais tarde. Não há paragem de metro ou elétrico no bairro em si, o que faz parte de continuar a sentir-se residencial em vez de atravessado — chega-se a pé e sai-se da mesma forma, normalmente mais devagar do que se planeava.