Cihangir & Çukurcuma, Istambul: cafés, gatos e vielas de antiguidades acima do Bósforo

Suba as escadas da Sıraselviler e a cidade muda de roupa. Dois minutos acima do barulho intenso de Taksim, os prédios de apartamentos viram do século XIX e desbotados pastel, varandas pendem com jasmim, e gatos cochilam nos parapeitos como se pagassem aluguel. Cihangir e Çukurcuma são o tipo de bairro que faz Istambul parecer conspiratória: um minuto você está no vai e vem dos commuters, no outro está numa ladeira íngreme onde o café da manhã pode durar até o almoço e ninguém está com pressa para reclamar.

Pelo que Cihangir e Çukurcuma são conhecidos

Esta é Beyoğlu em volume de conversa. Cihangir fica mais alto e mais verde, organizado em torno da pequena área verde da Mesquita Firuzağa, com mesas de café, fofocas e xícaras de café fazendo a maior parte do planejamento urbano. Çukurcuma desce ladeira abaixo em direção a Tophane e se torna outra coisa completamente: o verdadeiro distrito de antiguidades de Istambul, um emaranhado de vielas onde mais de uma centena de lojistas se aglomeram ao redor da Rua Çukurcuma e Faik Paşa Yokuşu, abrindo suas portas tarde o suficiente para que a manhã ainda seja considerada um insulto.

O clima do bairro é boêmio sem fingir ser jovem. Escritores, atores e expatriados chegaram nos anos 1970 e nunca realmente foram embora; agora o lugar funciona na base do primeiro nome e da confiança tranquila de pessoas que já decidiram que gostam de onde vivem. É abastado, sim, e levemente autoconsciente, mas também é vivido no sentido útil: roupa secando nas varandas, mochilas escolares nas escadas, alguém discutindo suavemente sobre chá. A comparação com a Margem Esquerda ou o Marais é repetida com frequência suficiente para se tornar parte da mobília. Os moradores reviram os olhos e pedem outro café.

E então há os gatos, que em Cihangir são menos um motivo que uma infraestrutura. Eles são alimentados, medicados e geralmente acomodados por toda a rua; você dividirá sua mesa, e possivelmente seu prato, com pelo menos um. Isso não é um truque aqui. É simplesmente como o bairro respira.

O endereço mais famoso é o Museu da Inocência, o pequeno e melancólico gabinete de Orhan Pamuk sobre o cotidiano de Istambul. Fica numa casa do século XIX em Çukurcuma e reúne o tipo de objetos que normalmente desaparecem sem que ninguém perceba: caixas de fósforos, xícaras de chá, pontas de cigarro, fragmentos do tempo doméstico dos anos 1950 aos anos 2000. Abre de terça a domingo, aproximadamente das 10h às 18h, e fecha às segundas.

Onde comer e beber

O café da manhã é a religião local, e se você quiser entender Cihangir, comece pela fila do lado de fora do Van Kahvaltı Evi na Rua Defterdar Yokuşu. Este é o café da manhã curdo como um argumento completo: serpme kahvaltı espalhado pela mesa em dezenas de pratinhos, desde queijos de Van com ervas até kaymak com mel, murtuğa — aquela mistura rica de farinha e manteiga — azeitonas, pão quente e chá sem fundo. Abre cedo, por volta das 7h30, e a multidão na calçada nos fins de semana diz tudo sobre a necessidade de reservar com antecedência. As pessoas não vêm aqui para serem eficientes. Elas vêm para se acomodar.

Para uma versão mais verde e para o dia todo do mesmo ritual, o Smyrna na Rua Akarsu é o café-bar mais antigo de Cihangir, uma antiga loja de antiguidades que manteve sua mobília surrada de Paris do entreguerras e nunca parou de parecer um lugar onde um livro de bolso deve ser deixado virado para baixo numa mesa por uma hora. Atrai escritores e expatriados do brunch até o vinho tarde da noite, e seu charme é em parte que sobreviveu tempo suficiente para se tornar parte da mobília do bairro.

Ao anoitecer, o tom muda, mas só um pouco. O Demeti, escondido na ladeira de Cihangir, é o movimento clássico do meyhane: mezes, rakı e uma varandinha com espaço para talvez quatro mesas, todas viradas para uma vista do Bósforo que parece quase generosa demais para o tamanho do lugar. Reserve a varanda com alguns dias de antecedência. Não adianta fingir o contrário.

Para café entre as refeições, o Kronotrop continua sendo um dos pioneiros torrefadores de terceira onda de Istambul, o tipo de lugar que realmente se importa com a extração do espresso. Também não está tentando ser bonitinho. O café é o ponto.

E então tem o Kaktüs Cihangir na Rua Cihangir, que é útil do jeito que só uma instituição de bairro pode ser: café da manhã de manhã, menemen e café, depois cervejas e coquetéis, e então um final alcóolico tarde da noite por volta das 4h. Quando as pessoas não conseguem decidir que tipo de noite vão ter, acabam aqui.

Os preços neste bairro são mais altos que em grande parte da cidade — esta é uma das áreas mais caras de Istambul — embora ainda mais suaves que Nişantaşı. Isso importa menos que o ritmo. As refeições se estendem. O café não é apressado. A conta chega quando a mesa já se transformou num pequeno parlamento.

Vida noturna

Ninguém vem a Cihangir por uma megaboate, e graças a Deus por isso. A cena noturna são bares, meyhanes e as calçadas do lado de fora, o que significa que é um bairro que entende o valor de ficar parado com uma bebida na mão.

O Geyik Coffee Roastery & Cocktail Bar na Rua Akarsu Yokuşu é a âncora. De dia é uma torrefação especializada; de noite prepara alguns dos melhores coquetéis da cidade, e a multidão famosamente transborda para o meio-fio com seus copos, o que é metade da diversão e toda a atmosfera. É um daqueles lugares onde a rua vira o salão.

Uma curta caminhada ladeira acima na Sıraselviler, o Kiki começou se chamando de gastro pub e acabou conhecido por seus coquetéis de vodka da casa — especialmente os de mástique e romã — além de dança que realmente esquenta nas noites de quinta a sábado. Não é sutil, mas também não é o objetivo. As noites de Cihangir são menos sobre destino e mais sobre deriva: um bar, depois outro, depois uma decisão tomada por quem ainda está de pé.

O La Cave na Sıraselviler é onde você para se a noite exigir uma garrafa antes do jantar, ou se simplesmente prefere chegar já preparado. É uma loja de vinhos e destilados há muito estabelecida, com uma extensa lista turca e internacional, e num bairro que gosta de agir por impulso, um pouco de planejamento nunca é desperdiçado.

Quando as ruas esvaziam, os gatos geralmente já reivindicaram os cantos mais silenciosos. Os bares não fecham exatamente, mas suavizam.

O que fazer / o que ver

Comece pela vista, porque não custa nada e é o argumento mais convincente do bairro. O terraço-jardim da Mesquita de Cihangir se abre para uma vista ampla do Bósforo, da costa asiática, da península histórica e da Torre de Gálata. Vá perto do pôr do sol, quando a água começa a parecer metálica e as bordas da cidade se afiam. A mesquita em si é uma presença do século XIX, mas o terraço é o verdadeiro evento: um poleiro público onde as pessoas vêm para ficar, apontar e fingir que não estão impressionadas.

Alguns minutos ladeira abaixo, o Parque Sanatkârlar oferece o mesmo panorama de um gramado na encosta com um roteiro mais relaxado. Os moradores trazem um piquenique e uma cerveja para a hora dourada, e o lugar tem a sociabilidade fácil de quem não precisa se apresentar para visitantes. A vista se estende sobre o Bósforo e o Chifre de Ouro, e se você tiver sorte, as gaivotas estarão barulhentas o suficiente para abafar a conversa ao seu lado.

Depois, há o Museu da Inocência em Çukurcuma, que, eu diria, funciona mesmo que você nunca tenha lido o romance. É uma hora estranha e comovente: vitrines com objetos da vida cotidiana de Istambul dispostos com a seriedade de uma coleção de relíquias, mas sem o pompa. O olhar de Pamuk é para os resíduos da vida — as coisas que as pessoas guardam porque não conseguem simplesmente jogá-las fora. Caixas de fósforos, xícaras de chá, pontas de cigarro. O museu está aberto de terça a domingo, aproximadamente das 10h às 18h, e fechado às segundas-feiras.

Depois disso, a melhor coisa a fazer é quase constrangedoramente simples: caminhar. Descendo a Faik Paşa Yokuşu, ao longo da Çukurcuma Caddesi, entrando e saindo de lojas de antiguidades sem plano algum. As ruas são íngremes demais para se apressar, emaranhadas demais para tráfego de passagem, e é exatamente por isso que permanecem silenciosas. Você ouve conversas de cafés, o chamado ocasional para a oração da Mesquita Firuzağa e gaivotas sobre o Bósforo, que você vislumbra em fatias entre os prédios e, no ângulo certo, em quadro completo do terraço da mesquita e do parque.

Se seus ombros precisarem de convencimento, o Çukurcuma Hamamı está lá para o reset prático: um banho turco histórico do bairro para uma esfoliação e massagem entre a busca por antiguidades e o café. É o tipo de lugar que lembra que o distrito não é um cenário de museu, mas um bairro funcional com necessidades humanas comuns.

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Compras e mercados

Çukurcuma é a razão pela qual os caçadores sérios de antiguidades vêm a Beyoğlu. Mais de uma centena de comerciantes se apertam nas vielas ao redor da Çukurcuma Caddesi e Faik Paşa Yokuşu, e o truque é não apressá-los. A maioria não abre totalmente até o fim da manhã, então chegar às nove é uma ótima maneira de encontrar persianas fechadas e seu próprio otimismo.

A grande dama é a A La Turca na Faik Paşa Yokuşu, nº 4, uma casa senhorial do século XIX de quatro andares repleta do chão ao teto com tapetes e kilims da Anatólia, bordados otomanos, kaftans, cerâmicas e móveis. O proprietário Erkal Aksoy montou o que muitos chamam de a coleção de antiguidades turcas mais rica da cidade, e explorá-la é metade visita a museu, metade caça ao tesouro, com o ligeiro perigo de você sair querendo redecorar sua vida.

Por perto, a Galeri Alfa é especializada em mapas antigos, gravuras e seus famosos soldados de chumbo pintados à mão do exército otomano. É o tipo de loja que recompensa um olhar atento; o prazer está na densidade das coisas e nas histórias que elas sugerem.

Mas o verdadeiro prazer aqui é a deriva. Janelas empoeiradas cheias de lustres e cobre, caixotes de vinis e câmeras antigas, um cabideiro de casacos vintage, uma bandeja de joias de estilo otomano. Os preços são negociáveis e a qualidade varia muito, então negocie com gentileza e compre com os olhos abertos. Este não é um lugar para certeza impulsiva. É um lugar para uma mão lenta e um olhar mais aguçado.

Lá em cima, em Cihangir, o varejo tende mais para butiques de design e mercearias especializadas do que para antiguidades, o que o torna um contrapeso útil: um lugar para pegar cerâmicas turcas ou uma garrafa de vinho local antes de voltar ao seu quarto. O bairro tem polimento suficiente para ser útil, mas não tanto a ponto de perder seu senso de rua.

Onde ficar em Cihangir e Çukurcuma

Esta é uma base com sensação residencial, em vez de um distrito hoteleiro, o que é exatamente o motivo pelo qual visitantes antenados em design e visitantes recorrentes continuam escolhendo-o. Você fica entre locais, a uma caminhada de cinco a dez minutos de İstiklal e Taksim, mas com um pulso noturno muito mais calmo. A oferta é de pequenos hotéis-boutique, pousadas e aluguéis de apartamentos, em vez de torres de grandes marcas, então reservar com antecedência na alta temporada é sensato, não frescura.

Para as noites mais calmas, mire nas ruas superiores de Cihangir ao redor de Firuzağa e Akarsu. Para a melhor luz e vislumbres do Bósforo, os quarteirões que descem em direção a Çukurcuma e Tophane funcionam. A única coisa a considerar é a geografia: essas ruas são realmente íngremes, e um quarto a poucas portas de uma rua principal plana poupará suas panturrilhas após um longo dia de caminhada, tomando café e fingindo que a ladeira é construção de caráter.

Em termos de orçamento, fica no médio-alto para Istambul — menos que Nişantaşı ou as vilas do Bósforo, mais que a Cidade Velha. Isso faz parte do pacote. Você está pagando pela atmosfera, pelo sossego, pela capacidade de sair e encontrar café da manhã, antiguidades e um bom vinho sem precisar de táxi.

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Como se locomover

O charme de Cihangir é também sua peculiaridade: nenhum metrô ou bonde passa por ele, o que é precisamente a razão pela qual permanece tranquilo. Você caminha. Da Praça Taksim, é cerca de cinco minutos de descida pela Sıraselviler Caddesi, que o coloca no metrô M2 e no bonde histórico de İstiklal — o pequeno vermelho que os turistas fotografam e os locais usam sem cerimônia.

Descendo do outro lado, a orla em Tophane e Kabataş o coloca no bonde T1, direto para Sultanahmet e a Cidade Velha em cerca de 20 minutos, além das balsas e do funicular de Kabataş. Conte com uma caminhada de 10 a 15 minutos para descer e uma subida mais dolorida de volta. Essa subida é um fato da vida aqui, não um inconveniente a ser negociado.

Para os aeroportos, reserve cerca de 45 a 60 minutos de carro ou táxi para o Aeroporto de Istambul (IST) no lado europeu, e um trajeto semelhante ou mais longo para Sabiha Gökçen (SAW) no lado asiático. Tudo em Cihangir e Çukurcuma é caminhável, apenas íngreme. Sapatos confortáveis importam mais aqui do que um cartão de transporte.

O bairro recompensa quem está disposto a seguir seu ritmo. Você não conquista Cihangir e Çukurcuma. Você deriva por eles, para para um chá, faz uma pausa para um gato e deixa a ladeira decidir até onde você vai antes do almoço.