Cihangir y Çukurcuma, Estambul: la colina de los desayunos largos y los muebles antiguos

Cihangir es la colina sobre Beyoğlu donde la cola para el kahvaltı empieza antes de las 10 de la mañana y nadie en ella parece tener otro sitio al que ir. Más abajo, las tiendas de antigüedades de Çukurcuma desbordan muebles otomanos y viejos radiocasetes sobre la acera, de modo que bajar a pie significa esquivar un espejo dorado o una caja de radios de los años 60 que alguien aún no se ha molestado en tasar. Juntos forman lo más parecido a un pueblo que tiene Estambul, con la particularidad de que tiene horizonte: empinado, adoquinado, con opiniones propias y en gran medida indiferente a si has venido o no.

Por qué son conocidos Cihangir y Çukurcuma

Su reputación se basa en dos cosas poco glamurosas: el desayuno y los gatos. Cihangir es la dirección bohemia de Estambul desde los años 80 y 90, cuando escritores, actores y músicos empezaron a comprar los desvaídos edificios de apartamentos otomano-griegos del barrio —esos con techos altos, contraventanas desconchadas y una escalera comunal que huele a la cena de otro— y una comunidad de expatriados asentada desde hacía tiempo se mudó a vivir junto a ellos. Esa gente sigue llevando visiblemente el lugar: se nota en las librerías de segunda mano, en la cantidad de personas escribiendo en mesas de cafetería a las 3 de la tarde, y en los gatos, que tratan toda la colina como propiedad conjunta y son alimentados en consecuencia por tenderos que lo negarían si se les preguntara. No hay una calle principal única para orientarse. En cambio, el barrio se organiza alrededor de unas pocas calles con nombre —Sıraselviler Caddesi, que baja desde Taksim; Akarsu Caddesi, que atraviesa el grupo de cafeterías; Defterdar Yokuşu, que desciende hacia Çukurcuma— y uno aprende el lugar aprendiendo estas calles, no siguiendo un eje.

Dónde comer y beber

El desayuno es la comida emblemática del barrio, y Van Kahvaltı Evi, en Defterdar Yokuşu, es la razón. Es un local pequeño y familiar que sirve un desayuno al estilo del lago Van: miel, kaymak (nata densa), cacık, mermeladas caseras, tortitas de berenjena, kavut (esa harina de trigo tostada trabajada con miel y nueces hasta convertirse en algo entre pasta y postre) y los fines de semana por la mañana la cola llega hasta la puerta y no parece molestar a nadie. Este no es un menú que se devore; es un menú para picotear durante dos horas mientras el café se enfría y lo reemplazan.

A pocos minutos a pie, en Akarsu Caddesi, Smyrna hace el otro truco del barrio: una antigua tienda de antigüedades convertida en café retro, llena de ese tipo de muebles desparejados que los anticuarios de Çukurcuma reconocerían como su propio stock, que se reclasifica discretamente como bar cuando se pone el sol. Susam, en Susam Sokak, hace el turno más largo: abierto de 10 de la mañana a 2 de la madrugada para desayunos, ensaladas y lo que necesites, ya sea un café o una copa, a la hora que llegues, lo que lo convierte en lo más parecido a un salón de estar con caja registradora. Y cuando la ocasión requiere algo más elegante que una mesa de café, 5. Kat lo ofrece desde su quinto piso: un restaurante en la azotea con una vista panorámica que va desde el Bósforo hasta Topkapı. Es la respuesta de Cihangir al problema de la cena especial, y uno de los pocos lugares aquí que explota la vista en lugar de resistirse a la idea.

Vida nocturna

Nadie finge que este sea un barrio de discotecas, y la sabiduría local es clara: si quieres las grandes noches de Estambul, vas a otra parte de Beyoğlu, o al otro lado del agua, a Kadıköy. Lo que hace Cihangir en su lugar es el bar que solía ser café y el café que se convierte en bar sin demasiada ceremonia en la transición. Kiki, en Sıraselviler Caddesi, es el ejemplo más claro: un gastro-pub que se convierte en bar de baile según avanza la noche, conocido por sus cócteles de vodka de la casa y una pista de baile que se llena a partir de las 11.30 de la noche. Es una vida nocturna de turno tarde, construida sobre clientes habituales más que sobre una política de puertas, y se adapta a un barrio que prefiere que te quedes a una cuarta copa en lugar de irte a otro sitio más ruidoso.

Qué hacer

El Museo de la Inocencia es el único lugar de interés propiamente dicho de la zona, y se gana esa descripción de una manera que la mayoría de los museos relacionados con novelas no hacen. Orhan Pamuk construyó un museo real en una callejuela de Çukurcuma alrededor de su novela homónima de 2008, llenando 83 vitrinas de cristal —una por capítulo— con los objetos cotidianos del Estambul de los años 70 que trazan la historia de amor del libro: colillas, postales de estrellas de cine, el desorden doméstico de una ciudad y una década en lugar de un resumen de lo más destacado. Recompensa haber leído el libro antes, pero funciona incluso si no lo has hecho, como una pieza de obsesión a escala cívica hecha física. Abre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Compras

Çukurcuma es la razón por la que un comprador serio viene a esta parte de la ciudad: más de cien pequeños anticuarios y vendedores de vintage apiñados en unas pocas manzanas bajo la mezquita de Cihangir, que tratan con muebles otomanos y europeos, cerámicas, textiles, lámparas de araña y el tipo de curiosidades más raras que resisten cualquier categoría que un letrero de tienda pudiera nombrar. Aquí no se compra tanto como se deambula, entrando y saliendo de portales, pasando junto a un armario apoyado en una pila de espejos de marco dorado, junto a una caja de vinilos que alguien todavía está clasificando. A la Turca, en Faik Paşa Caddesi, es uno de los establecimientos más estables del distrito, y la calle en sí merece la pena recorrerla incluso los días en que no compras nada: la acera hace las veces de escaparate, así que la mercancía empieza antes de que hayas llegado a ningún portal.

Dónde alojarse en Cihangir y Çukurcuma

Este es un barrio de boutiques y apartamentos más que de grandes hoteles, y eso encaja mejor con su propuesta residencial y de ambiente local que un vestíbulo lleno de grupos de tour. Las calles alrededor de Faik Paşa Caddesi, en Çukurcuma, concentran los pequeños hoteles de diseño y los alojamientos de apartamentos, en su mayoría edificios del siglo XIX reformados, del tipo con escalera y puerta a la calle que te hacen sentir que realmente te has mudado en lugar de registrarte, y se sitúan en el extremo más caro de la sensación de gama media del barrio, por encima de las tarifas turísticas de la ciudad vieja pero por debajo de Nişantaşı. Es una buena base para cualquiera que quiera mañanas tranquilas y una caminata corta y empinada a todo lo demás, en lugar de un hotel con vistas y nada local alrededor.

Cómo moverse

Cihangir se asienta en la colina entre la plaza de Taksim y el embarcadero de ferry de Kabataş, a poca distancia a pie de ambos, aunque empinadamente; los zapatos planos no son una sugerencia aquí, sino un requisito una vez que empiezan los adoquines. Desde Taksim, se tarda de cinco a diez minutos bajando por Sıraselviler Caddesi hasta el corazón del barrio. Viniendo de Sultanahmet o de la ciudad vieja, toma el tranvía T1 hasta Kabataş y luego el funicular F1 hacia arriba, lo que te ahorra el esfuerzo a tus piernas, aunque no te ahorra el de bajar después. No hay parada de metro ni de tranvía dentro del propio barrio, lo que en parte explica que siga pareciendo residencial en lugar de un lugar de paso: se llega a pie y se sale de la misma manera, normalmente más lento de lo que se pretendía.